Apsildāmās grīdas manā mājā zem lamināta. Kādu apsildāmo grīdu izvēlēties laminātam uz koka pamatnes - noderīgi padomi sistēmas un uzstādīšanas izvēlē. Kāda "silta grīda" šajā situācijā būs optimāla

Lai gan lamināta grīdas ir lieliska alternatīva tradicionālajiem koka līdziniekiem, tās pieder pie auksto pārklājumu skaita. Un neviens sildītājs nav novietots zem tā, izņemot šo situāciju. Galu galā lamināta priekšējā daļa, kas pārklāta ar sveķiem, padara grīdas virsmu vēsu jebkuros temperatūras apstākļos. Vienīgais problēmas risinājums ir "siltās grīdas" sistēmas ierīce. Plaši izplatītais viedoklis, ka šāda apkures sistēma nav savienojama ar lamināta uzstādīšanu, ir kļūdains. Galvenais ir izlemt, kuru laminātam izvēlēties silto grīdu un pareizi ieklāt to uz koka virsmas atbilstoši tehnoloģijai.

Lamināta grīdas ieklāšana

Zem kura lamināta grīdas seguma var ieklāt apsildāmo grīdu?

Lamināts ir koksni saturošs izstrādājums, tāpēc tam piemīt koksnes īpašības mitruma ietekmē uzbriest un, paaugstinoties temperatūrai, gluži pretēji – izžūt. Šīs īpašības ir samazinātas līdz minimumam, jo ​​sastāvā ir dažādi sveķi.

Bet tomēr, lai izvairītos no vilšanās, izmantojot apdares pārklājumu kopā ar apkures sistēmām, izvēloties to, jums jāpievērš uzmanība materiāla marķējumam.

Video ceļvedis lamināta izvēlei

Pārklājuma savietojamība ar sistēmu tiks norādīta ar īpašu ikonu uz iepakojuma. Blakus tam tiks atzīmēta temperatūras robežas robežvērtība, līdz kurai materiāls var tikt uzkarsēts.

Pārklājuma līstēm, kas uzliktas uz koka grīdas grīdas apsildei, jābūt ar zemu blīvumu un ne vairāk kā 8-10 mm biezumam. Materiāla termiskās pretestības koeficients ir tieši atkarīgs no šiem parametriem, kuru pārsniegšana palielina ne tikai pārklājuma, bet visas sistēmas pārkaršanas risku.

Grīdas apsildes sistēmas izvēle

Kas ir siltā grīda

Mūsdienās visizplatītākie ir trīs apkures veidi:

• Ūdens – ir ūdensvadu grīdā paslēpta konstrukcija, pa kuru cirkulē siltais ūdens.
• Elektriskais (kabelis) - galvenais sildelements ir kabelis.
• Infrasarkanais (plēve) - apkures sistēma ir salikta no daudziem segmentiem, kas izgatavoti no oglekļa sloksnēm.

Ūdens apsildāmā grīda: plusi un mīnusi

Sistēmas galvenā priekšrocība ir tās neatkarība no barošanas avota, bet tikai ar nosacījumu dabiskā cirkulācija dzesēšanas šķidrums. Tas nodrošina vienmērīgu pamatnes sildīšanu, kas pozitīvi ietekmē laminētā pārklājuma kalpošanas laiku.

Trūkums ir uzstādīšanas un regulēšanas sarežģītība, jo ūdens vienkārši nevar ātri uzkarst vai atdzist līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Siltā ūdens grīda

Ūdens ierīce apsildes sistēma uz koka grīdas ir vairāki slāņi:

1. Hidroizolācijas pārklājums ar slāpēšanas lenti.
2. Substrāts no siltumizolācijas slāņa ar apkures loku ieklāšanu tajā.
3. Nesošā slāņa izvietojums, izklāts ar ģipša šķiedras materiāliem un izgatavots ar betona klonu.
4. Grīdas segums. Lamināts tiek likts tikai uz labi izžāvētas virsmas.

Padoms: Lai aizsargātu pārklājumu no ūdens kaitīgās ietekmes zem lamināta, tiek uzklāts papildu substrāts no dupleksa, izoplates vai putu polietilēna. Visi no tiem nodrošina siltumenerģijas iekļūšanu un ir lieliski apvienoti ar grīdas apsildes sistēmu.

Lai novērstu koka pārklājuma deformāciju, apkures sezonas sākumā caurulēs esošā ūdens temperatūra tiek paaugstināta pakāpeniski - par 5-7 ° C dienā. Nākotnē arī labāk izvairīties no temperatūras galējībām.

Elektriskās grīdas apsildes sistēmas īpašības

Uzstādot elektrosistēmu, telpu apsilda, pārvēršot elektroenerģiju siltā. Šim nolūkam tiek izmantoti divdzīslu kabeļi, kas izceļas ar vieglu uzstādīšanu un minimālu elektromagnētisko starojumu. Termostata uzstādīšana ļauj nodrošināt optimālus temperatūras apstākļus.

Elektriskā grīdas apsildes sistēma

Elektriskās sistēmas trūkums ir pārkaršanas iespējamība, kas var rasties, ja kabeļa kontakts ir bojāts. Šo problēmu var novērst, uz koka grīdas zem lamināta uzliekot pašregulējošu kabeli no identifikācijas šķiedrām un drenāžas serdeņiem. Tad noteiktas zonas pārkaršanas gadījumā strāvas stiprums tiek neatkarīgi regulēts, tādējādi novēršot temperatūras paaugstināšanos.

Kabeļu sistēmas uzstādīšanas tehnoloģija uz koka grīdas zem lamināta ir diezgan vienkārša. Uzstādīšanu var veikt pat neprofesionāls. Galvenais ir ievērot darba secību:

1. Pamatnes izlīdzināšana un virsmas tīrīšana.
2. Vietu noteikšana termostata un temperatūras sensoru sakārtošanai, kam seko vārtu un slepeno nišu izpilde ierīču uzstādīšanai.
3. Atstarojošās siltumizolācijas pamatnes sakārtošana un hidroizolācijas plēves ieklāšana.
4. Montāžas lentes uzstādīšana visā kabeļa ieguldīšanas zonā.
5. Sildīšanas kabeļa sadale un piestiprināšana pie montāžas lentes.
6. Pārbauda kabeļa apkopi.
7. Klāņa aizpildīšana un virsmas apdare ar laminātu.

Apsildāmās grīdas segums

Uzmanību: ieliekot kabeli, ir svarīgi izslēgt saskari starp zonām un uzraudzīt izolācijas apvalka integritāti. Pirms darba uzsākšanas un ieklāšanas beigās ir jāpārbauda kabeļa pretestība, koncentrējoties uz komplektam pievienotajām uzstādīšanas instrukcijām.

Infrasarkanās plēves pielietošana

Galvenā atšķirība starp infrasarkano apsildāmo grīdu un ūdens un elektriskajiem līdziniekiem ir infrasarkanā starojuma izmantošana, kuras ietekmē mēbeles vispirms tiek uzsildītas, pēc tam izplatot siltumu gaisā.

Infrasarkanās grīdas apsildes sistēmas neapstrīdama priekšrocība ir tās spēja darboties nevainojami pat mehānisku bojājumu un kāda segmenta zuduma gadījumā. Salīdzinot ar apkures kabeļu ierīkošanu, infrasarkanās plēves izmantošana zem lamināta ļauj ekonomiskāk izmantot elektroenerģiju.

Infrasarkanā plēve grīdas apsildei

Darbs pie infrasarkanās sistēmas uzstādīšanas zem lamināta tiek veikts tādā pašā secībā kā elektriskās grīdas apsildes uzstādīšana. Vienīgā atšķirība ir tā, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta virsmas vienmērīgumam. Kā pamatnes siltuma atstarotājs tiek izvēlēti folijas materiāli. Siltuma sloksnes saskaņā ar izvēlēto uzstādīšanas shēmu tiek izklātas pa visu siltumizolācijas virsmu.

Vizuāli infrasarkanās plēves montāžas process ir parādīts videoklipā:

Izvēloties lamināta sistēmu, jums jākoncentrējas uz apsildāmās telpas mērķi un platību. Piemēram, infrasarkano staru sistēmu nevar uzstādīt telpās ar augstu mitruma līmeni. Un elektriskā grīdas apsilde ir piemērotāka kā papildu apkure vai telpas apsildīšana ar nelielu platību, jo tās uzturēšana prasa ievērojamas enerģijas izmaksas.

Kā ar savām rokām izveidot siltu koka grīdu: video

Siltā grīda zem lamināta: foto

Tie, kas jau ir pieredzējuši visas siltās grīdas priekšrocības, saprot, cik tā ir efektīva, un pats galvenais, ērtāka nekā parastā radiatoru sistēma. Tiem, kuri tikai plāno aprīkot savas mājas ar grīdas apsildi, tiek dota unikāla iespēja - izvēlēties visvairāk labākais variants no labi iedibinātām tehnoloģijām. Pirms desmit gadiem šī apkures metode tika uztverta kā kuriozs un ekskluzīvs, un joprojām tika izmantots tikai, lai paaugstinātu parasti auksto grīdas flīžu temperatūru vai palīdzētu galvenajai apkurei. Tagad bieži vien ir uzdevums par pilnīgu apkures pāreju uz siltās grīdas sistēmu.

Viens no īpašiem gadījumiem ir siltā grīda zem lamināta uz koka grīdas. Tieši šajā brīdī mēs koncentrēsim savu uzmanību. Pareizai montāžai šādā komplektā ir daudz iespēju, tomēr nereti joprojām tiek pieļautas rupjas kļūdas, kas var sabojāt griestus, grīdas koku, laminātu un atņemt apkures sistēmas pūles.

Par siltās grīdas iekārtošanu ar laminātu virs koka pamatnes var runāt tikai koka grīdu gadījumā. Tajā pašā laikā baļķi ir pareizi nostrādāti un zem pamatgrīdas ir sprauga siltumizolatora ieklāšanai, paaugstinājuma grīdai, ventilācijai utt.

Ja ir, piemēram, betona pamatne, plātnes vai netīruma grīda, uz kuras ir tikai kaste un gatava koka grīda, tad silto grīdu aprīkošana uz tās ir nepamatota naudas un laika izšķiešana, kas var novest uz lielām problēmām. Šajā gadījumā daudz praktiskāk ir noņemt veco koka grīdu, organizēt sausu vai mitru klonu un pēc tam aprīkot apkuri un apdari.

Attiecībā uz koku

Koksne ir diezgan apgrūtinošs materiāls, kura stāvoklis pastāvīgi jāuzrauga un jākopj. Koksne no pārmērīga mitruma vai pārmērīga sausuma, no pārkaršanas vai straujām temperatūras izmaiņām var saplaisāt, deformēties, tā var sagriezties un plīst no vietas. Tas viss ierobežo grīdas apsildes izmantošanu.

Grīdas apsildes izvēle

Maksimālā sildelementu temperatūra ir +35°C. Jauda uz kvadrātmetru nav lielāka par 17W. Šajā gadījumā hidrauliskās sistēmas izmantošanai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar elektrību. Tam ir ierobežota dzesēšanas šķidruma temperatūra, vienmērīgāks siltuma sadalījums pa virsmu. Elektriskā grīdas apsilde tiek ierīkota tikai uz brīvām grīdas platībām, kur netiks uzstādītas stacionāras mēbeles un aprīkojums.

Rezultātā vienmēr labāk ir dot priekšroku hidrauliskajām sistēmām, un tikai tad, ja to nav iespējams sakārtot, pievērsiet uzmanību elektriskajai grīdai. Pēdējais attiecas arī uz uzstādīšanu lauku māja vai kotedža. Ļauj ātri pāriet darba režīmā un sasildīt vismaz grīdas virsmu.

Lamināts

Lamināts tiek izmantots arī kā apdares pārklājums virs siltās grīdas, tomēr tam jāatbilst ekspluatācijas nosacījumiem. Daudzi ražotāji šim gadījumam piedāvā īpašus modeļus. Tie ir izgatavoti no blīva koka, nodrošinot pietiekamu siltumvadītspēju, iztur nepieciešamos temperatūras apstākļus. Tāpēc jums ir jāizvēlas tikai opcijas ar atbilstošu atzīmi, ka tās ir saderīgas ar apsildāmo grīdu.

Svarīgi: Laminātam ir nepieciešama plakana un stingra pamatne, virs kuras nedrīkst būt biezs izolācijas slānis vai cits mīksts slānis. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt pārklājuma integritāti un izturību.

Ierīces diagramma

Siltuma elementa siltums vienmērīgi jāsadala pa visu virsmu un lielākā mērā jānodod tikai uz augšu uz grīdas apdares virsmu. Visai konstrukcijai obligāti ir jāaizsargā pret pārmērīgiem siltuma zudumiem un jāvirza tikai uz augšu uz grīdas virsmu, jāpasargā koka grīdas un apakšgrīda no sildelementu negatīvās ietekmes, jārada vienmērīga un cieta pamatne lamināta ieklāšanai.

Kopumā praktiski jebkura veida siltās grīdas konstrukcijas struktūru var raksturot šādi:

1. izolācijas slānis.
2. Tvaika barjera, obligāti membrānas tipa, lai noņemtu lieko mitrumu.
3. Termiskā atsaiste, termosiets - folijas putu polietilēns (elektroelementam, vienmēr ar aizsargplēvi).
4. Metāla, polimēru sieta vai speciāli stiprinājuma elementi ar rievām grīdas apsildes ieklāšanai.
5. Sildelementi (vads, elektriskie paklājiņi, ūdens sildīšanas caurules).
6. Siltuma sadales slānis.
7. Lamināta apakšklājs saskaņā ar grīdas seguma ražotāja specifikācijām.
8. Lamināta slānis.

Tagad ir jānosaka slāņu īpašības un īpašības.

siltumizolācija

Noteikti nenāks par ļaunu. Taču, ja grīda ir iekšēja starpstāvu, tad to var izlaist, izņemot gadījumus, kad nepieciešama laba skaņas izolācija. Šim nolūkam ar grīdas pamatkonstrukciju tiek izmantoti atbilstoši materiāli ar labām absorbcijas un slāpēšanas īpašībām.

Uz baļķa un pamatnes pārklāšanās visvienkāršāk siltināt ar saplāksni vai OSB loksnēm no apakšas. Starp baļķiem novieto velmēto izolāciju un pa visu laukumu sašuj ar loksnēm, kas pieskrūvētas pie baļķiem ar pašvītņojošām skrūvēm. Noteikti organizējiet ventilāciju visai pazemes telpai vai katrai sekcijai starp lagām atsevišķi. Lielapjoma siltināšanai un aizpildīšanai ar poliuretāna putām vispirms tiek uzšūta griestu apakšdaļa, pēc tam aizpilda izveidotās kabatas.

Tvaika barjera un termiskā atsaiste

Šeit viss ir skaidrs, tiek izmantota membrāna, kas var noņemt lieko mitrumu. Protams, vienkārša plastmasas plēve tam nav piemērota.

Siltuma vairogs atspoguļo starojuma enerģiju uz augšu, palielinot sildelementu efektivitāti. Turklāt īpaši svarīgs punkts ir siltuma noņemšana no grīdas dēļiem, pasargājot tos no pārkaršanas.

Svarīgi: Lietojot elektrisko grīdas apsildi, obligāti jāizmanto tikai folijas materiāls, kas izgatavots no nevadoša materiāla vai ar obligātu izolāciju, plēves laminēšana.

Atkal, elektriskās grīdas apsildes gadījumā atstarojošā ekrāna substrāta biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm, lai neradītu lielu triecienu absorbciju.

Stiprinājuma pamatne, elementu ieklāšana, siltuma sadales slāņa sakārtošana

Plašs punkts un patiešām visgrūtākais. Ir ietvertas daudzas iespējas un ieviešanas metodes, un vissvarīgākais ir tas, ka trīs iesaistītie slāņi tiek noteikti tikai sarežģītā veidā, ņemot vērā trīs galvenos ievades datus:

1. Ievades prasība ir uzlikšana virs ekranēšanas slāņa.
2. Pēdējā prasība ir nodrošināt līdzenu, gludu un izturīgu virsmu lamināta ieklāšanai.
3. Iekšpusē siltumam jābūt vienmērīgi sadalītam pa virsmu un jānodrošina stingri noteikti darbības režīmi.

Jebkura dizaina siltās grīdas normālai darbībai, izņemot, iespējams, elektrisko plākšņu un paklājiņu veidā, ir nepieciešama siltuma sadales sistēma. Siltuma avots ir caurules vai stieples veidā, kas vienā kontūrā izklāta ar čūsku vai spirāli ar noteiktu soli, lai siltums vienmērīgi tiktu piegādāts grīdai tieši virs avota un grīdai starp ieliktajām līnijām. .

Labākais variants ir izmantot lietus, blīvus un viendabīgus betona segumus. Enerģija tiek efektīvi sadalīta pa monolītu materiālu ar augstu siltumvadītspēju. Minimālā prasība ir betona marka M-300 un spiedes stiprība B22.5, turklāt sastāvā jābūt grants ar vidējo frakciju 5-20 mm. Grīdas slānim vajadzētu ne tikai pilnībā pārklāt grīdas apsildes elementu, bet arī veidot 20-30 mm slāni, kā rezultātā siltums efektīvi novirzīsies uz sāniem.

Svarīgi: Grīdas segums, kas izveidots uz koka pamatnes virsmas, ir jāsamitrina ar sienām, izmantojot putu polietilēna lenti.

Otra iespēja ir siltuma sadales elementu izmantošana. Alumīnija vai cinkota tērauda sloksnes līdz 0,5 mm biezas tiek uzliktas virs izolācijas slāņa vai raupjas koka grīdas, kurā iepriekš ir sagatavotas rievas. Gatavām sloksnēm grīdas apsildei jau ir atbilstoši padziļinājumi centrā. Šajos padziļinājumos tiek ievietotas caurules vai vadi. Tālāk sloksnes var aptīt ar vienu pusi ap sildelementu un piestiprināt pie pamatnes.

Siltuma sadales paklāji

Cauruļu, vadu, paklājiņu u.c. ieguldīšanai. ir nepieciešams atbilstošs stiprinājums. Ja siltā grīda pēc tam tiek piepildīta ar klonu, tiek izmantota armatūras sieta, tērauds vai polimērs. Citos gadījumos tiek izmantotas īpašas vadotnes, piemēram, loksnes, kas izgatavotas no ekstrudētām poliuretāna putām ar sagatavotām notekcaurulēm un stiprinājumiem metāla plastmasas caurulei vai caurulei, kas izgatavota no šķērssaistīta polietilēna.

Elektrisko vadu vai sagatavotus plēves paklājiņus vajadzētu izplatīt tikai vietās, kur netiks uzstādītas stacionāras mēbeles. Siltā grīda bez klona ar gaisa spraugu šim noteikumam ir mazāk prasīga, taču arī tās efektivitāte ir ievērojami zemāka. Daļa siltuma tiek iztērēta ventilācijas caurulē, kas ir neaizstājama.

Viena no galvenajām prasībām ir nepieciešamība nodrošināt līdzenu un izturīgu virsmu lamināta ieklāšanai. Klona gadījumā problēma tiek atrisināta vislabākajā veidā. Ideāls virsmas vienmērīgs siltuma sadalījums, ātra virsmas reakcija uz dzesēšanas šķidruma temperatūru.

Ja klona nav izvēles, tad OSB plātnes būs jāliek virs grīdas apsildes slāņa, turklāt vēlams ar maksimālo blīvumu un apmēram 15-20 mm pacēlumu, izmantojot kasti, faktiski veidojot paaugstināta grīda. Atstarpe ir nepieciešama, lai sadalītu siltumu, ventilētu telpu un novērstu mehānisko savienojumu starp grīdu un cauruli vai vadu.

Lamināta ieklāšana

Lamināts jāieklāj saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kas norādīti instrukcijā. Faktiski uz sagatavotās virsmas atliek tikai uzklāt plānu oderi un virs tā salikt grīdas segumu. Kā jau pašā sākumā minēts, obligāti tiek izvēlēts tikai siltajai grīdai paredzētais lamināts, pretējā gadījumā nebūs jāpaļaujas uz tā izturību.

Jau vecas ēkas privātmāju īpašniekiem bieži ir vēlme veikt remontdarbus, vienlaikus greznojot vecās koka grīdas. Mūsu laikā pārdošanai piedāvāto moderno dekoratīvo grīdas segumu klāsts ir diezgan plašs, un ļoti bieži izvēle tiek izdarīta par labu laminātam - izrādās ļoti glīts nodilumizturīgs un viegli tīrāms pārklājums, un pie plkst. tajā pašā laikā - telpas vizuālais noformējums klasiskā koka stilā ir it kā “mantots”.

Taču, veicot remontdarbus, daudzi saimnieki neapmierinās tikai ar “dekorācijas” maiņu, bet arī vēlas principiāli mainīt grīdu, aprīkojot to ar virsmas apsildes sistēmu. Kāda grīdas apsilde zem lamināta uz koka grīdas būs optimāla? Kā to uzstādīt ar savām rokām? Par to visu lasiet piedāvātajā publikācijā.

Kāda "silta grīda" būs optimāla šajā situācijā?

Tātad sākotnējie dati ir šādi:

- Pieejama: koka grīda - pamatne, kuras stāvoklis pēc nestspējas un stabilitātes ir visai apmierinošs, vai arī to var labot ar nelielu remontu, bet bez demontāžas.

– Nepieciešams: atjaunot grīdas virsmu, uzklājot laminētu plātni, un vienlaikus montēt tās apkures sistēmu.

Apsveriet, kurš no "silto grīdu" veidiem ir piemērots aprakstītajā gadījumā.

• , tas ir, cauruļu cilpu sistēma, kas atrodas zem virsmas, savienota ar mājas apkures sistēmu. Uzreiz jāsaka, ka šāds risinājums neizskatās optimāls, un uzreiz vairāku iemeslu dēļ:

- Pirmkārt, "klasiskā" ūdens "siltās grīdas" tehnoloģija ietver cauruļu novietošanu, caur kurām cirkulē dzesēšanas šķidrums, monolītā betona klona biezumā, vismaz 50 mm biezumā. Un tas savukārt nozīmē, ka vecais koka pārklājums būs jādemontē, un jau brīvajā vietā jāaprīko "pīrāgs", sākot no biezas izolācijas kārtas un beidzot ar laminētu pārklājumu. Šī ir ļoti liela mēroga lieta, kas prasa “slapjo” darbu ar betona javu, un patiesībā nav jēgas runāt par koka pamatni kā tādu.

- Var iebilst, ka ūdens apsildāmās grīdas var ieklāt arī pēc “sausās” tehnoloģijas, proti, uz koka pamatnes - izmantojot siltummaiņas metāla profilplāksnes.

Tomēr šādas ūdens sildīšanas efektivitāte un ekonomija, salīdzinot ar cauruļu ieliešanu ar klonu, jau ir ievērojami zemāka. Turklāt uzstādīšanas darbi ir ļoti sarežģīti - ir jāizveido rievu kanāli cauruļu ieguldīšanai, kam būs nepieciešamas vai nu frēzēšanas vai montāžas detaļas. Vārdu sakot, bez pieredzes uzņemties šādu apņemšanos izskatās ļoti neapdomīgi.

Ūdens "siltā grīda" uz koka pamatnes? grūti, bet iespējams...

Ja jūs patiešām nevēlaties izmantot elektrisko apkuri kā siltumenerģijas avotu, tad ūdens ķēdes var likt uz koka pamatnes un "izžūt", tas ir, nelejot klonu. Šis process soli pa solim ir aprakstīts īpašā mūsu portāla publikācijā.

- Nākamais arguments: "siltās grīdas" kontūras ieklāšana nepavisam nenozīmē, ka tā jāpievieno tikai apkures sistēmas padeves un atgaitas caurulēm - un viss. Nē, tas prasa arī speciāla aprīkojuma uzstādīšanu, kas būs atbildīgs par nepieciešamās temperatūras uzturēšanu (un tā būtiski atšķiras no radiatoru apkures līmeņa) un garantētu cirkulāciju garā ķēdē. Tas viss ir papildu izšķērdība un, kā likums, speciālistu iesaistīšana, jo patstāvīgi iedarbināt un līdzsvarot ūdens “siltās grīdas” sistēmu ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tāpēc šajā gadījumā jūs nevarat sapņot par ātru un neatkarīgi veiktu remontu.

Secinājums par ūdens apsildāmo grīdu: iespēja pastāv, bet efektivitāte joprojām ir apšaubāma, un darbu izmaksas, sarežģītība un apjoms ir ļoti iespaidīgi.

• Tie ir apkures kabeļi, paklāji (kas arī ir kabeļi, bet uz sieta pamata), stieņu sildītāji un plēves infrasarkanās apkures sistēmas.

- Ar kabeļiem un paklājiņiem viss ir vienkārši - tiem, tāpat kā ūdens "siltajām grīdām", ir nepieciešama klona, ​​tas ir, tiek zaudēts pats koka pamatnes princips. Pēc analoģijas ar caurulēm tiek meklēta arī iespēja kabeļus novietot "sausus", bet izmantojot šim nolūkam īpaši izstrādātus produktus un ar neizbēgamu apkures efektivitātes zudumu.

Kas ir kabeļu grīdas apsilde?

Ir vairāki apkures kabeļu veidi, kurus var izmantot grīdas apsildes sistēmās. Lasiet vairāk par šādu sistēmu ierīces darbības principiem - lasiet mūsu portāla īpašā rakstā.

- Infrasarkano staru stieņu paklājus, īpaši kombinācijā ar sekojošu laminētu grīdu, parasti neizmanto bez vismaz plāna (vismaz 30 mm) klona slāņa - “sausās” iespējas šeit pat netiek ņemtas vērā.

Jebkuru no "silto grīdu" elektriskajām sistēmām ir daudz vieglāk uzstādīt un iedarbināt, nav nepieciešama īpaša atkļūdošana, jo to vada salīdzinoši lētas kompaktas termostata ierīces. Uzstādīšanas darbu veikšana, iespējams, ir jebkuram mājas īpašniekam, kurš nedaudz pārzina elektrotehniku ​​un vispārējos celtniecības darbus. Bet tas atkal pārtrauc “mitrā cikla” klātbūtni, tas ir, klona ieliešanu, kas nav labākais risinājums koka pamatnei.

Tas nav svarīgi - ir cita veida elektriskā "siltā grīda". Tie ir infrasarkanie plēves sildītāji, kas ir vislabāk piemēroti izskatāmajam gadījumam. Tie nemaz neprasa "slapjās" būvniecības operācijas, un visu darbu pie grīdas pārkārtošanas telpā var paveikt burtiski dažu dienu laikā.

Faktiski šie sildītāji ir divi plānas, izturīgas poliestera plēves slāņi, starp kuriem ir iedarbināti divi vara strāvu nesošie stieņi nullei un fāzei. Riepas savstarpēji savieno paralēli sildelementi – melnas svītras ar oglekļa pildījumu. Paralēlais izvietojums nodrošina apkures "blīvumu" - sloksnes atrodas diezgan tuvu viena otrai, un turklāt katra elementa pilnīga neatkarība. Tas ir, pat ja kāds no elementiem neizdodas (lai gan tas ir maz ticams), tas neietekmēs sistēmas darbību kopumā.

Grīdas apkures cenas

siltā grīda

Sildīšanas sloksnes ir saliktas "blokos", starp kuriem ir atstāta neliela atstarpe - šīs spraugas solis lielākajā daļā modeļu ir 250 mm. Pa šīm spraugām tiek novilktas līnijas, pa kurām plēvi var droši sagriezt vēlamajā izmērā visā garumā.

Šādu infrasarkano staru plēves sildītāju platums visbiežāk ir 500 mm, bet nepieciešamības gadījumā var iegādāties platākus - 800 vai 1000 mm. Biezums reti pārsniedz 0,4 mm, tas ir, pati sistēma praktiski neietekmē izveidotās grīdas augstumu. Jauda var būt dažāda – tā parasti svārstās no 150 līdz 300 W/m², kas ir pilnīgi pietiekami, lai ar pareizu uzstādīšanu nodrošinātu efektīvu grīdas apsildi. Tiesa, pārdošanā var atrast arī daudz jaudīgākus paraugus - piemēram, dažiem TwinThermo zīmola modeļiem šis rādītājs sasniedz 1100 W/m², taču sadzīves apstākļos tas izskatās kā absolūts pārspīlējums. Oglekļa sildītāji, strādājot ar pilnu jaudu, spēj radīt maksimālo apkuri līdz 50 ÷ 60 grādiem, bet laminētajām grīdām pietiek ar maksimāli 27 ° C. Nu, pašas plēves kušanas temperatūra ir vismaz 110 grādi, tas ir, ievērojot ieklāšanas un pārslēgšanas tehnoloģiju, tā kļūst pilnīgi droša gan ugunsdrošības, gan elektrodrošības ziņā.

Šādas plēves infrasarkanās grīdas uzstādīšana ir diezgan vienkārša un vienkārša. Tādējādi šāda iespēja neatkarīgai izpildei izskatās optimāla - mēs to apsvērsim vēlāk rakstā. Un, lai pilnībā pierādītu iespēju veikt darbus pašiem, soli pa solim tiks apsvērts reāls piemērs siltās grīdas izveidošanai uz koka pamatnes zem lamināta. Šo darbu veica šo rindu autors, turklāt viņš to darīja pirmo reizi.

Infrasarkanās plēves "siltās grīdas" pašmontāža uz koka pamatnes zem lamināta

Kur tas viss sākās?

Tradicionālas dienvidu celtniecības māja ar biezām Adobe sienām sloksnes pamats un koka grīdas uz baļķiem, tika iegādāts 2002.gadā - dabiska bēgšana no deviņstāvu paneļu ēkas septītā stāva "trako mājas" un pat ar logiem uz dienvidiem, kas vasarā pārvērta dzīvokli par krematoriju.

Māja bija aprīkota ar gāzes ūdens sildīšanas sistēmu, kas pēc tam tika nedaudz modernizēta. Principā tā efektivitāte ir diezgan pietiekama, tāpēc "siltā grīda", par kuru tiks runāts, tika izveidota tikai, lai palielinātu komfortu vienvietīgā telpā.

Līdz pirkuma brīdim jaunākais ģimenes loceklis bija meita, kurai bija knapi 3 gadi. Likumsakarīgi, ka viens no pirmajiem darbības virzieniem bija ērtas bērnistabas izveide, ņemot vērā to, ka grīda tajā ir tradicionāla rotaļu vieta šāda vecuma bērniem. Pašas koka grīdas, kā atceros, bija labā stāvoklī (ja nepievērš uzmanību precīzai horizontālās plaknes atbilstībai), bet ziemā nedaudz vēsas, jo dēļi tiek likti tieši uz baļķiem, un zem tiem, mazāk nekā pusmetra attālumā - augsne, ar izdedžu aizbēršanu . Mūsu ziemas, protams, ir maigas - salnas jau pie -10 ° C tiek uzskatītas par nopietnām, un tās burtiski ilgst nedēļu vai divas, tāpēc iepriekš neviens īsti neuztraucās ar sasilšanu. Bet tomēr grīdu nevarētu nosaukt par siltu: kājas, protams, nesaldēja, un pa spraugām nespīdēja, tomēr zināms diskomforts tomēr bija jūtams, un, lai meita būtu kā pēc iespējas ērtāk, tika iegādāts tumši zils paklājs. Protams, tika izvēlēts labākais, un toreiz bijām pārliecināti, ka tas ir labākais risinājums. Ko darīt, ne visiem tajā laikā bija internets, un tas joprojām nedeva atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem.

Četrpadsmit gadu darbības laikā paklājs ir spējis parādīt savas negatīvās īpašības - prasības pēc biežas tīrīšanas, nodilumu, daudz neizņemamu traipu utt. Pēdējais piliens, kas pārpildīja pacietības kausu, bija kāds murgains blusu iebrukums pagājušajā gadā, no kura bija ārkārtīgi grūti atbrīvoties kaudzē. Gluži dabiski, ka paklājam tika piespriests "nāves sods", un radās jautājums, ko darīt tālāk.

Septiņpadsmitgadīgajai kundzei jau ir visas tiesības redzēt savu istabu tādu, kādu viņa vēlas, un viņa izvēlējusies laminātu ar ļoti oriģinālu rakstu. 32. klase, tas ir, nodilumizturība ir diezgan augsta, un tā būs tieši piemērota mājas apstākļiem.

Bet, ņemot vērā, ka pašu laminātu nevar saukt par siltu pārklājumu, tika nolemts grīdu papildus aprīkot ar infrasarkanās plēves apkures sistēmu. Tā attīstījās šī raksta virsrakstā liktā iespēja - siltā grīda zem lamināta uz koka grīdas.

Daži vārdi par darba apjomu. Istaba ir diezgan maza, tikai 6,5 kvadrāti. Īpašības - ne gluži gludas sienas (labi zināma Adobe māju nelaime), un to pielīdzināšana ideālam ir nozagt kādu daļu no jau tā nelielas platības. Otra nianse ir atgaitas caurules klātbūtne gar ārsienu, kas sarežģīs jau gatavā laminētā pārklājuma uzstādīšanu. Un trešais - ar apšuvuma dēli izklāta apmales-plaukta klātbūtne, kuru tika nolemts atstāt vietā, tikai nedaudz pilnveidojot. Ņemot vērā nelielu rezervi (10% robežās), tika iegādāts 7,4 m² lamināta - 30 dēļi ar izmēriem 1285 × 192 mm (tas ir, trīs iepakojumi pa 9 dēļiem plus trīs dēļi vairumā).

Tā kā grīdas apsilde netika uzskatīta par galveno apkuri, tika nolemts izveidot divas "paaugstināta komforta" zonas. Viens ir tieši pie gultas (ir patīkami no rīta nolikt kājas uz siltas virsmas), bet otrs atrodas istabas centrā, kur faktiski notiek visa kustība - no durvīm līdz rakstāmgalds. Pirmajai sadaļai pietiek ar metru plēves, otrajai - diviem.

Lamināta cenas

Filma ir ražota Dienvidkorejā, mūsu reģionā tiek pārdota ar nosaukumu "Teplonog". Platums 500 mm, jauda - 220 W / m². Tā kā ieklāšanai nepieciešami 3 lineārie metri, tas sastāda 1,5 m² un līdz ar to tikai 330 W maksimālā jauda. Piekrītu, diezgan daudz.

Paralēli tika iegādāts termostata vadības bloks ar iknedēļas programmēšanas iespēju. Tas tiks parādīts zemāk, uzstādīšanas darbu apraksta laikā.

Bija vēl dažas materiālu iegādes gan pirms starta, gan darba gaitā - tas noteikti tiks minēts soli pa solim apskatā.

Viss darbu komplekss aizņēma četras dienas – tas tika veikts pilnīgi vienatnē. Bet notiekošo aktivitāšu apskatu labāk sadalīt nevis pa dienām, bet pa posmiem, no sagatavošanas līdz finālam - tā, iespējams, būs skaidrāk.

Sagatavošanas posms - grīdas pārskatīšana, sīki remontdarbi, izlīdzināšana

Tātad, viss ir gatavs darba sākšanai. Iet…

Ilustrācija
	Pirmais solis bija uz laiku pārcelt meitu uz dzīvojamo istabu un sāka atbrīvot istabu no mēbelēm. Dīvainā kārtā istaba likās maza, bet, kad no tās visu izņēma, visas pārējās mājas istabas bija pārblīvētas.
	Nākamais solis ir noņemt vecās koka grīdlīstes. Tie netika īpaši saudzēti - savu laiku ir nodzīvojuši un tagad der tikai dārza kulšanai vai krāsnī kā malka. To vietā būs plastmasas, kuras centāmies maksimāli pieskaņot iegūtā laminētā pārklājuma stilam. Attēlā skaidri redzama plaukta apmale, kas izklāta ar dēli. Tas paliek savā vietā, tas tikai tiks nedaudz pārveidots un uzlabots.
	Vēl viena operācija izrādījās ļoti netīra šī vārda tiešajā nozīmē. Vecais paklājs tika noņemts, un zem tā tika atrasts plāns vissmalkāko melno putekļu slānis - tas ir viss, kas palicis no gumijas pamatnes. Vietās ar maksimālo dinamisko slodzi šis substrāts vienkārši nolietojās līdz pašam “paklājam”. Šeit ir attēls ar paklāju, kas iznests uz ielas. Bultiņas parāda vietas, kur pamatne joprojām ir saglabājusies (dzeltenā lapa) un kur tā ir burtiski pilnībā nolietojusies (sarkana). No šādas bildes kļuva rāpojoši, tāpēc, paklāju cienītāji - jums ir par ko padomāt.-
	Pirms pāriet uz turpmākajām darbībām, man bija rūpīgi jāiztīra grīda, lai darba laikā neieelpotu šos smalkos melnos putekļus. Arī pēc mazgāšanas vietām saglabājās raksturīgas pēdas. Un lūk, pavērās bilde - pagājušo laiku kaut kā aizmirsu, ka pirms paklāja ieklāšanas koka grīdu apklājām ar saplāksni, acīmredzot, lai nepūstu no apakšas. Tomēr tas ir drosmīgi teikts - ar saplāksni, jo tika izmantoti dažāda izmēra un dažādu materiālu atgriezumi - šeit ir saplākšņa un kokšķiedru plātņu fragmenti.
	Vārda tiešā nozīmē - mozaīka. Ja atceramies "nulles" gadu sākumu, tad ar kvalitatīviem būvmateriāliem mūsu rajonā tas tiešām bija "saspīlēts", un no situācijas izgājām, kā varējām. Dabiski, ka šis slānis mums šobrīd absolūti nav vajadzīgs - mums ir jānokļūst uz galvenās laipas.
	Šīs "mozaīkas" noņemšanas process aizņēma daudz ilgāku laiku, nekā sākotnēji tika domāts. Fakts ir tāds, ka tikai dažās vietās saplāksnis tika fiksēts ar pašvītņojošām skrūvēm - tās ir viegli atskrūvēt ar skrūvgriezi. Bet vairumā tika izmantotas naglas, 20 mm garas, turklāt aizsērējušas ar diezgan biežu soli - ar tām nācās lāpīt (sarkanā bultiņa). Vecais dēļu pārklājums uzreiz parādīja savu kvalitāti - naglas tiek noņemtas ar lielām grūtībām. Bet tomēr tika nolemts “nenolaisties” līdz naglu kalšanai grīdas līmenī - tās visas tika noņemtas ar naglu novilcēju. Noņemot saplāksni, tiek atsegti grīdas dēļi. Jau sākotnēji bija zināmas bažas par viņu stāvokli, jo viņu vecums parasti nav zināms. Uzreiz pēc tālā stūra atbrīvošanas tika atvērta sadaļa, kas sāka radīt skumjas domas (dzeltens ovāls ar bultu).
	Tomēr bailes bija pilnīgi nepamatotas. Dēļi, neskatoties uz to cienījamo vecumu, ir pārsteidzošā stāvoklī. Pie meistara ar ļoti lieko svaru tie nekur, nevienā apgabalā neliecas un nečīkst revīzijas laikā. Acīmredzot dēļi savulaik guvuši kvalitatīvu apstrādi - nekur nav konstatētas puves vai bioloģisku bojājumu pazīmes. Un šī “problēmzona” arī izrādījās ne tik problemātiska. Tikai nez kāpēc, ieklājot grīdu, tā tika atdalīta no vispārējā masīva (varbūt bija paredzēts pagrabs). Un šajā vietā baļķi vienkārši nedaudz iegrima zemē. Problēma tika atrisināta ļoti vienkārši - gar kopējā dēļu seguma apakšējo malu tika aizbāztas pārsedzes, bet no apakšas tika nomainīti ķīļi. Tad pār šīm pārsedzēm tika uzlikti noņemtie dēļi. Un tas arī viss – vietne ir ieguvusi vajadzīgo stabilitāti.
	Pirms turpināt grīdas galīgo izlīdzināšanu ar OSB loksnēm, tika nolemts pārtraukt pārējās "netīrās" darbības. Jo īpaši tas attiecas uz strāvas kabeļa novietošanu līdz plānotajai termostata regulatora vietai. Tika nolemts vadu palaist no blakus telpas - tur ir ligzda, pilnībā atslogota, un savienota tieši ar centrālo vairogu. Bet mašīnu tomēr vēlams likt, tāpēc sienā tiks iebūvēta neliela kastīte, kurā brīvi ietilps vienpozīcijas mašīna 6 ampēriem un nākotnē arī RCD. Nākamajā istabā siena iepriekš bija izlīdzināta ar drywall, tas ir, nebija grūti izgriezt kārtīgu lodziņu kastei. Pēc tam ar perforatoru tika izvēlēta bieza māla apmetuma kārta un manuāli - iegūta niša, kurā kastīte iekļūst kā cimds.
	Tagad jums ir jāizveido caurums kabelim. Sienas centrā tika atrasts plāns ķieģeļu mūris - tikai puse ķieģeļu. Burtiski minūte darba ar perforatoru - un caurums ir gatavs.
	Sienas otrā pusē bilde nav tik skaista - iznācis liels ģipša gabals. Neuztraucieties — to visu ir viegli salabot. Tagad noņemsim oderes paneļus, lai nodrošinātu, ka kabelis ir izvilkts cauri — tieši zem cauruma, lai izvilktu kabeli caur oderi, un vietā, kur tiks uzstādīts termostats. No cauruma līdz paneļa apšuvumam tiek izgatavota shtraba. Pēc tam tiek izvilkts kabelis - tika izmantots divdzīslu vara PVA 2 × 2,5. Pēc elektroinstalācijas izvilkšanas sabrukušais sienas posms ar kaltu pēc gruntēšanas tika salabots un izlīdzināts ar javu (tika izmantota flīžu līme, jo prioritāte bija šī “plākstera” ātra sacietēšana). Apdares panelis tieši zem šīs zonas atrodas vietā.
	Bet šie paneļi pagaidām paliek noņemti - šeit atradīsies termostata vadības panelis, un virs tā vienlaikus tika nolemts izveidot ērtu gultas plauktu-nišu. Tālāk redzamā bultiņa parāda maršrutētā kabeļa galu. Pēc tam kārtējā grīdas virsmas tīrīšana no būvgružiem un visa liekā, un var pāriet uz virsmas izlīdzināšanas procesu.
	Grīda, kā jau minēts, ir stabila un izturīga, taču ļoti tālu no horizontālās plaknes. Turklāt, ja ārdurvju zonā un loga virzienā tas ir salīdzinoši vienmērīgs, tad tas strauji "nirst" uz kreiso sienu - acīmredzot no šīs sienas saraušanās. Turklāt samazinājuma līmenis gar sienu nav vienāds - pa kreisi ir slīpums, kur kritums sasniedz rekordlielu 45 mm (virzienā uz zilo bultiņu). Tas, kam ar paklāju netika pievērsta liela uzmanība, ir pilnīgi nepieņemami ar laminātu – tā ieklāšanai nepieciešama plakana plakne. Izlīdzināšanai tiks izmantotas 10 mm OSB loksnes (Baltkrievijas ražotā Kronospan, E1 klase, tas ir, diezgan piemērota viesistabai). Tiek veikta pirmās lapas sākotnējā regulēšana. Sienas nav gluži perpendikulāras viena otrai, tāpēc nācās nogriezt loksnes malu.
	No otras puses, šī palaga - šeit grīda ir gandrīz līdzena, tas ir, tad ievietot nelielu "pielikumu" nemaz nebūs grūti. Starp citu, viņi var pamanīt, ka uz redzamās sienas nav noņemts vecais grīdlīste. Tas tika darīts ar nolūku - vienkārši tas ir burtiski iestrādāts apmetumā, un to noplēst pašam izmaksā dārgāk. Tas nekas – pēc aplēsēm, pēc izlīdzinošā slāņa ieklāšanas un lamināta ieklāšanas tas būs gandrīz pilnībā aizvērts, un visbeidzot to no acīm paslēps jauns plastmasas cokols.
	Sākas izlīdzināšana. Sākumā pie sienas, aptuveni telpas centrā (tas ir, šīs loksnes zemākajā punktā), tiek uzstādīta pirmā bāka - stienis, kas ar skrūvēm pieskrūvēts pie grīdas. Tas ir novietots tā, lai vēlāk kļūtu par balstu otrās OSB loksnes malai. Šī bāka tika pārbaudīta, izmantojot garu likumu un ēkas līmeni - loksne atradās horizontāli gar tās tuvāko malu. Pēc tam palags bija jānoņem un jāizņem, lai netraucē - sākās atlikušo atbalsta platformu - bākuguņu uzstādīšana. To uzstādīšanas secība ar precīzu horizontālu izlīdzināšanu no pirmās bākas ir parādīta ar bultiņām. Pirmkārt, aukla gar sienu, ar soli apmēram 250 mm, un pēc tam - rindās no sienas līdz telpas centram, līdz tā sasniedz nulli. Kā bākas tika izmantotas stieņu un saplākšņa apdares, kuras pēc izlīdzināšanas ar pašvītņojošām skrūvēm beidzot tika nostiprinātas uz dēļu grīdas. Darbs ir rūpīgs, taču ar precizitāti un rūpību ikviens var tikt galā ar to.
	Ilustrācijā ir parādītas šo bāku vietu rindas - virs tām ir uzklāta lapa. Bija zināmas bažas, ka palags sāks noslīdēt starp atbalsta punktu. Nekas tamlīdzīgs - bākuguvju uzstādīšanas solis un OSB biezums to neļāva. Turklāt tas mierina, ka šajā vietā joprojām būs gulta, proti, dinamiskās slodzes ir minimālas. Vietā, kur tika veikts neliels grīdas remonts, viens grīdas dēlis pat izvirzījās nedaudz virs nepieciešamā līmeņa - tas tika novērsts ar ēveli (parādās ar bultiņu).
	Tagad palags beidzot iekrīt savā "parastajā" vietā. Gar malu bultiņas parāda tās bākas, kas darbojas vienlaikus uz divām loksnēm - tas nodrošinās to precīzu dokstaciju augstumā. Svarīga nianse - klājot šādu saplākšņa vai OSB pārklājumu, neaizmirstiet par deformācijas spraugu gar sienu un starp blakus esošajiem fragmentiem. Šajā gadījumā tika atstāti apmēram 5 ÷ 7 mm - šo spraugu vēlāk ir viegli aizpildīt montāžas putas.
	Nākamā darbība, protams, pēc pārklājuma horizontālā stāvokļa galīgās pārbaudes visos virzienos, ir loksnes piestiprināšana pie dēļu grīdas. Lietotas parastās melnas koka skrūves. Uz līdzenas vietas, no kuras sākās stiprināšana, tika izmantoti 3,5 × 55 mm. Vietā, kur loksne sāka gulēt uz bākugunīm, bija nepieciešamas garākas - tika izmantotas 4,2 × 75 mm. Skrūves īpaši netaupīja - tās tika ieskrūvētas ar aptuveni 200 mm soli, saglabājot to gan starp skrūvēm līnijā, gan starp līnijām. Tajās vietās, kur loksne atrodas pret platformu, pašvītņojošā skrūve mēģināja to tajā iedzīt. Svarīgi - nenovietojiet stiprinājumus tuvāk par 20 mm no loksnes malas, pretējā gadījumā mala var sabrukt. Pašvītņojošo skrūvju galviņas ir iegremdētas loksnes biezumā par aptuveni 0,5 mm - lai to izdarītu, pietiek pareizi noregulēt sprūdrata griezes momenta ierobežotāju.
	Pēc tam, kad lapa ir pilnībā nostiprināta, tiek veikta vēl viena darbība. Konkrēti, tajās vietās, kur ir spraugas starp izlīdzinošo slāni un veco pārklājumu, starp OSB atbalsta paliktņiem tiek urbti caurumi ar diametru 10 mm. Pēc tam ar pistoles palīdzību šie dobumi tiek piepildīti ar montāžas putām - procesu bija viegli izsekot, atbrīvojot lieko daudzumu gar loksnes malām un no blakus esošajiem caurumiem. Ilustrācijā ir parādīts attēls jau pēc putu izplešanās un sacietēšanas - ir skaidri redzami caurumi, caur kuriem tika veikta injekcija. Tātad, bez paļaušanās uz bākugunīm, zem palaga ir arī ciets spilvens, kas izgatavots no rūdītām poliuretāna putām. Nogriežam lieko, pārbaudām loksnes stabilitāti - nekādu pretenziju! Turklāt nav "bungas" efekta.
	Ir pienācis laiks uzstādīt otro lapu. Sākumā tas, protams, tiek regulēts atbilstoši ģeometriskiem izmēriem, atstājot deformācijas spraugas. Tad tas tiek noņemts uz sāniem - un sākas bāku iestatīšana. Kārtība tāda pati, no centrālās, jau uzstādītās bākas līdz stūrim (ir zemākais punkts, izcelts ar zaļu bultiņu), un tad no sienas uz telpas centru. Parasti tika izmantota pat divu metru profila caurules daļa.
	Pēc bāku uzstādīšanas loksne nokrīt vietā, “piešūta” pie grīdas. Pēc tam, izmantojot to pašu metodi, kā iepriekš, dobumus piepilda ar putām. Bija nedaudz grūtāk kontrolēt izvadi, tāpēc pārspīlēju ar putām - mazliet par daudz. Bet tas neietekmē izlīdzinošā pārklājuma kvalitāti un stabilitāti. Pārpalikums tiek noņemts, kad tas atdziest.
	Tiek uzliktas lielas loksnes, un atliek pabeigt pārklājumu ar atlikušo mazo sekciju uzstādīšanu. Šeit - viss ir vienkārši. Pēc ieklāšanas ar putām aizpildīju visas deformācijas spraugas starp loksnēm un gar sienu līniju.
	Kamēr putas sacietē, iepriekš noņemtajos apdares paneļos ir veiktas dažas modifikācijas. Trīs gabali tiek nogriezti augstumā, lai iegūtu nišu - būs gultas plaukts. Divos galējos paneļos ir izgriezti logi, kuros ir uzstādītas standarta ligzdas - termostata vadības blokam un parastajai kontaktligzdai, lai varētu ieslēgt klēpjdatora lādētāju vai, piemēram, fēnu.
	Nākamajā istabā tika pārslēgts kabelis. Fāze tiek uzsākta caur mašīnu. Protams, tagad tas ir izslēgtā stāvoklī.
	Kaste ir uzstādīta tai iepriekš sagatavotā nišā. Un kastes galīgajai fiksācijai tika izmantota parasta karstās līmes pistole ar silikona "kolonnu" - tas izrādījās ļoti glīts un uzticams.
	Putas pie izplešanās šuvēm ir sasalušas, pārpalikums tiek nogriezts vienā līmenī ar virsmu. Vēlreiz pārbaudām horizontālo stāvokli un “slodzes testus” - nekādu sūdzību: grīda izrādījās līdzena un stabila. Atliek veikt rūpīgu tīrīšanu ar putekļu sūcēju - un sagatavošanās posmu var uzskatīt par pabeigtu.

Infrasarkanās plēves "siltās grīdas" uzstādīšana uz sagatavotas pamatnes

Grīdas virsma ir salabota un izlīdzināta horizontālā plaknē. Jūs varat pāriet uz galveno darba posmu - faktiski uz grīdas apsildes sistēmas uzstādīšanu un pārslēgšanu.

Ilustrācija	Īss veicamās operācijas apraksts
	Pati plēves infrasarkanās grīdas apsildes sistēma paredz obligātu siltumizolējoša atstarojoša substrāta klātbūtni - tā netērēs enerģiju nevajadzīgai pamatnes sildīšanai, tā virzīs infrasarkano staru plūsmu uz augšu uz telpu. Turklāt kvalitatīvai lamināta ieklāšanai ir nepieciešams arī plāns elastīgs substrāts. Tādējādi viens slānis vienlaikus atrisina vairākas problēmas. Šādam substrātam tika iegādātas folijas polietilēna putas ar platumu 1000 un biezumu 5 mm (plaši pazīstamā "penofola" analogs). Ņemts ar nelielu rezervi - 7 kvadrātmetri. Lai līmētu savienojumus, lai izveidotu bezšuvju virsmu, ir nepieciešama folijas lente.
	Šīs substrāta ieklāšanas darbība ir vienkārša. Rullīti izrullē uz grīdas (protams, ar folijas pusi uz augšu) un ievieto metra sloksnē no stūra. Materiāls ir viegli griežams un regulējams gar malu un esošajām dzegām, ārējiem un iekšējiem stūriem ar asu konstrukciju vai kancelejas nazi. Sākumā tika pieņemts, ka penofols tiks piestiprināts pie virsmas ar skavotāju skavām, taču, kā izrādījās, tas pat nebija nepieciešams. Gar sienām nav atstātas spraugas un netiek veiktas pielaides - ieklāšana tika veikta tieši pa līniju.
	Pēc pirmās sloksnes uzlikšanas otrā sloksne tūlīt tiek piesprausta līdz tai. Pēc tam savienojuma līnija tiek pielīmēta ar folijas lenti.
	Trešajai joslai jau bija jāpielāgo izmēri, lai nosegtu atlikušos šauros posmus. Bet tas ir arī diezgan viegli. Pēc visu audeklu savienojumu līniju līmēšanas pārklājums atrodas nekustīgi visā telpas platībā, kas mums bija vajadzīgs.
	Pirms pāriet uz plēves sildītāju ieklāšanu, es veicu vēl vienu darbību. Strāvas kabelis (protams, atslēgts), kas nāk no blakus telpas, tiek pieslēgts pie kontaktligzdas, un uzreiz tiek nodrošināts 400 mm garš kabelis no kontaktligzdas - tas tad būs nepieciešams, lai pieslēgtu strāvu termostatam. Tā kā termostatam ir svarīga “polaritāte”, tas ir, noteikta nulles un fāzes vieta, es izmantoju kabeli ar krāsu kodētiem vadiem. Pēc tam ligzda tika uzstādīta tās vietā. Paneļa apakšējā daļā, uz kuras atrodas šī ligzda, ar finierzāģi ir izgriezts neliels izliekts logs, kura augstums ir tikai 15 mm - šeit no plēves sildītājiem uz termostata bloku nonāks komutācijas vadi un temperatūras sensora kabelis. Tad šis oderes panelis jau ir stingri nostiprināts savā vietā - visas manipulācijas ar to ir pabeigtas. Atvērts paliek viens panelis - kurā drīzumā tiks uzstādīts termostata bloks.
	Sākas plēves sildītāju izkārtojums. Iegūtā trīs metru sloksne tika sagriezta ar šķērēm pa līniju divos audeklos - 1 un 2 metrus. Uz folijas pārklājuma virsmas plēves ieklāšanas kontūras iepriekš tika uzklātas ar marķieri, saskaņā ar iepriekš izstrādāto shēmu. Vienā plēves pusē strāvu nesošajiem stieņiem ir raksturīga vara krāsa - šai pusei vajadzētu nogulties. Principā ir vēl viens klāšanas noteikums - ar parasto filmas izvietojumu tiek izlasīti visi uzraksti uz tās.
	Lai nākamo darbību laikā plēves tīkli nekustētos, tos satver ar līmlenti gar garajām malām. Bet tajā pašā laikā neaizmirstam, ka pārslēgšanai mums joprojām ir jāpaceļ plēves gala malas, it īpaši vietā, kur plānots novietot temperatūras sensoru. Tāpēc nevajag pārspīlēt ar līmlenti – galīgā fiksācija tiks veikta vēlāk.
	Mēs sākam filmu sildītāju pārslēgšanas procedūru. Lai to izdarītu, jums ir jāsagatavo diagramma, lai praktiskajā darbā nekļūdītos. Manā gadījumā diagramma izskatījās šādi. 1 – temperatūras sensors ar signāla kabeli. 2 - strāvas vads - fāze. 3 - strāvas vads - nulle. 4 - strāvu nesošo riepu nogriezto galu izolācijas vietas. Iegādātajiem plēves sildītājiem bija iekļauti divu krāsu (sarkanā un zilā) vadi, vara krokodila spailes un īpašas bitumena-polimēra izolācijas komplekts - seši taisnstūra pārklājumi katram audeklam. Katrs no audekliem ir savienots ar diviem vadiem: viena kopne ir fāzē, otra ir uz nulles. Šiem savienojuma punktiem katrā ir nepieciešamas divas izolācijas sloksnes. Lai izolētu riepu griezuma vietas - viens pārklājums. Piedāvātā pārslēgšanas shēma (nulle un fāze tiek piegādāta no pretējām plēves pusēm) piesaistīja faktu, ka ir vieglāk izvairīties no vadu krustošanās - nav ieteicams tos atļaut, it īpaši, ja virsū ir pārklāta laminēta plāksne.
	Sāksim ar kopņu nogriezto galu izolāciju. Mēs ņemam izolācijas paliktni. No līmējošās puses tas ir pārklāts ar aizsargājošu papīra pamatni. Tas ir rūpīgi jānoņem.
	Zem pamatnes atvērsies ļoti lipīgs melns bitumena polimēra slānis.
	Ar šo lipīgo slāni fragments tiek piesprausts pie nogrieztās riepas no apakšas tā, lai plēves mala nokristu aptuveni oderes vidū.
	Pēc tam izolācijas paliktnis tiek noliekts pāri plēves malai un tiek spēcīgi saspiests ar pirkstu spēku, īpaši uzmanīgi - gar malām un lieces līniju. Izrādās, aizzīmogots "kokons", un riepa šajā pusē ir droši izolēta.
	Uz malas izrādījās sabiezējums, bet, lai plēve neizspiestos, izolācijas substrātā gar izolējošā “kokona” robežām vispirms ar marķieri tiek atzīmēts logs un pēc tam ar nazi tiek izgriezts logs. . Tagad, pēc pēdējās līmēšanas, šis mezgls būs vienā līmenī ar kopējo virsmu.
	Tieši tādas pašas darbības tiek veiktas ar trim (šajā gadījumā) atlikušajiem griezto riepu galiem - saskaņā ar diagrammu.
	Tagad - atbildīgāka procedūra: sākas kabeļa daļas pārslēgšana, saskaņā ar izstrādāto shēmu. Ērtāk būs iepriekš iezīmēt līnijas strāvas vadu pārejai uz pārklājuma virsmas, sagriezt vadu segmentus atbilstoši tiem.
	Sākam ar spaiļu uzstādīšanu strāvu nesošajām riepām. Griezuma vietā riepai ir atstarpe starp augšējo un apakšējo plēvi - tieši šajā spraugā būs jāievieto spaile. To izdarīt uzreiz ir nedaudz sarežģīti, un labāk ir sākt, ievietojot šajā spraugā plānu skrūvgrieža galu, lai dabiski to nedaudz paplašinātu, nesabojājot pašu riepu.
	Terminālim ir divas ziedlapiņas ar asiem kontaktzobiem. Terminālis ir jāievieto slotā tā, lai viena ziedlapiņa tiktu iespiesta uz iekšu, līdz tā apstājas, bet otrā atrodas plēves sildītāja apakšpusē.
	Pēc ziedlapu ievietošanas spailes tiek rūpīgi saspiestas ar knaiblēm, lai nodrošinātu drošu elektrisko kontaktu starp tām un autobusu.
	Šādi izskatīsies uzstādītais terminālis pirms vada pārslēgšanas.
	Lai savienotu vadu, izolāciju no tā noņem apmēram 10 mm sekcijā. Šis attīrītais savītais gals tiek ievietots spailes galā, kur ir divas skavas vadu saspiešanai. Šīs ziedlapiņas ir arī gofrētas ar knaiblēm. Ir nianse - ja divi vadītāji ir savienoti ar vienu spaili, tad labāk tos nesagriezt kopā, bet saspiest pa vienam, vispirms vienu, piemēram, ar labo ziedlapu, bet pēc tam otro ar kreiso. viens. Metāls uz spailēm nav slikts, un pēc gofrēšanas tiek iegūts lielisks savienojums - pārbaudot uzticamību, nav iespējams izvilkt vadu.
	Lai to neatliktu uz nenoteiktu laiku vai, turklāt, nepazaudētu no redzesloka, labāk izveidoto savienojumu nekavējoties izolēt. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešami divi spilventiņi.
	Vispirms tiek uzlikts apakšklājs. Tas ir vienkārši - aizsargsubstrāts tiek noņemts, un izolācijas fragments tiek pielīmēts no apakšas, lai spaile visā garumā un apkures plēves daļa pilnībā nonāktu tā "rāmī". Tam vajadzētu izrādīties, kā parādīts šajā attēlā.
	Pēc tam līdzīgā veidā no otrā fragmenta tiek noņemts aizsargpapīrs, un tas tiek stingri pielīmēts pirmajam. Pēc līmēšanas izolāciju ar pirkstiem saspiež ar īpašu spēku gar malām un gar vadu līniju, lai iegūtu garantēti noslēgtu kapsulu ar spaili iekšpusē.
	Šeit ir komutācijas iekārta ar spaili pēc izolācijas (skats no apakšas). Neliela piezīme - es to neteicu uzreiz, bet pievērsiet uzmanību - riepas griezuma izolācijas vieta ir papildus aizzīmogota ar augstas kvalitātes pastiprinātu ūdensnecaurlaidīgu lenti (parādīta ar bultiņu. Tas principā nekur nav norādīts, bet šāds pasākums ir atrodams meistaru ieteikumos interneta forumos. Tas aizņem nedaudz laika, neprasa daudz līmlentes, un drošības garantijas ir daudz augstākas. Vārdu sakot, nolēmu to nepamest novārtā.
	Iegūtais spaiļu izolācijas mezgls arī jāizlīdzina ar kopējo virsmu, tas ir, zem tā putās jāizgriež logs. Viss tiek darīts, kā minēts iepriekš, bet ar izņēmumu, ka stieplei ir jāizgriež arī šaura rieva, lai nekas netraucētu turpmākai kvalitatīvai lamināta ieklāšanai.
	Pabeidzis "sarkano" pārslēgšanu, es pārslēdzu uz "zilo", lai neapjuktu. Viss ir tieši tāpat, bez jebkādām iezīmēm, stingri saskaņā ar shēmu. Ir nepieciešama piesardzība, lai fāze un nulle saplūstu no dažādām vienas kopnes pusēm. Taču, ja pirmais solis ir pareizi nosiltināt nogrieztos riepu galus, tad šāda kļūda principā kļūst neiespējama.
	Pēc strāvas vadu pārslēgšanas ir jāuzstāda temperatūras sensors un jānovieto tā signāla kabelis. Bultiņa parāda plānoto tā uzstādīšanas vietu - melnās apkures joslas centrā un aptuveni otrās centrā no šo sloksņu bloka malas (viss saskaņā ar ražotāja ieteikumiem). Vispirms sensors ir jānovieto vietā, jo tam ir jānorāda loga robežas putu polietilēna folijas substrātā.
	Un vēl labāk - nekavējoties piestipriniet sensora galvu sildplēves aizmugurē, izmantojot augstas kvalitātes celtniecības lentes gabalu. Tagad viņš nekur nebrauks.
	Sensoram tika izgriezts logs un signāla kabelim “rieva”. Bet sensora galvai ir diezgan liels biezums, un ar logu substrātā nepietika - šī zona sāk izspiesties virs kopējās virsmas.
	Nācās saukt palīgā kaltu un izgriezt nelielu padziļinājumu tieši OSB slānī. Pēc zāģu skaidu noņemšanas šī “ligzda” tika pielīmēta ar folijas lenti, un tad temperatūras sensors tajā lieliski iederējās. Pēc tam ar tās pašas līmlentes sloksni augšpusē aizzīmogo rievu ar tajā ievietotu signāla kabeli.
	Atliek “likt marafetu” - visi vadi ir paslēpti tiem izgrieztajās rievās un nekavējoties aizzīmogoti ar lentes sloksnēm. Paralēli tam tiek veikta plēves elementu galīgā nostiprināšana - pilnībā, pa visu to perimetru, arī ar līmlentes palīdzību. Uzreiz tiek kontrolēts, lai ne vadi, ne izolācijas vai pārslēgšanas vietas neradītu nelīdzenumus nevienā zonā.
	Šeit tie ir trīs vadi, kas saplūst vienā vietā - pie loga, kas izgriezts panelī pie sienas: zils un sarkans - nulle un jaudas fāze, balts - signāla temperatūras sensors. Vadi "ienirst" logā, un ārpuse tiek nekavējoties aizzīmogota ar līmlenti.
	Te tāda bilde pēc galīgās ievilkšanas - nekur nav pieļaujama viena vadu krustošanās. Virsma ir plakana un piemērota lamināta grīdai.
	Nākamā darba posma vieta ir apkures sistēmas darbspējas un tās galīgās ieslēgšanas pārbaude.
	Vispirms viņš caur atveri izvilka abus “aukstos galus” “gaismā” – tie ir tie paši vadi, kas tikko bija pārslēgti ar plēves sildelementiem. To galiem tiek noņemta izolācija (apmēram par 10 mm), pēc tam tiek uzlikti un saspiesti kontaktuzgaļi - tas ir vieglāk un uzticamāk nekā to alvošana.
	Pirmkārt, ir jāzvana apkures sistēmai - vai principā ir pārslēgšana, un vai ir īssavienojums. Turklāt sistēmas kopējai pretestībai vajadzētu pastāstīt arī par tās veiktspēju. Pasē nebija slodzes pretestības vērtības, taču to ir viegli aprēķināt pašam, pamatojoties uz datu plāksnītē norādīto jaudu (330 W) un tīkla spriegumu (220 V). Saskaņā ar visiem pazīstamajiem Oma likumiem tiek iegūta 146 omi pretestība. Mēs ņemam multimetru, izmērām to - tas parāda gandrīz 137 omi, tas ir, rezultāts ir "izcils". Secinājums - sildītāji darbojas pilnībā, to pārslēgšana tiek veikta pareizi.
	Un tas, savukārt, nozīmē, ka varat droši turpināt pārslēgšanu. Sākumā visi vadi un kabeļi bija jāizvelk pa ligzdas caurumiem.Tas ir barošanas kabelis (melns, ar diviem vadiem), divi auksti gali, sarkans un zils, un balts signāla kabelis no temperatūras. sensors.
	Pēc tam oderes panelis tika uzstādīts vietā un beidzot piestiprināts pie rāmja ar pašvītņojošām skrūvēm.
	Tālāk sākas termostata vadības bloka pārslēgšana. Šis ir modelis, kuru es iegādājos. Viņa piesaistīja iknedēļas programmēšanas iespēju un iebūvēta gaisa temperatūras sensora klātbūtni telpā.
	Sākumā bloks bija jāizjauc. Pirmkārt, tiek noņemts ārējais apdares rāmis - tas ir vienkārši piestiprināts pie plastmasas aizbīdņiem.
	Pēc tam bloķēšanas kronšteins tiek pacelts ar skrūvgriezi ...
	... un bloks ir atdalīts no metāla karkasa-pamatnes, vai citādi - montāžas paneļa.
	Šī montāžas plāksne ir nepieciešama, lai ierīci piestiprinātu standarta kontaktligzdā. Tam ir divi caurumi ar pašvītņojošām skrūvēm - tie precīzi atbilst paneļa caurumiem. Šī montāžas rāmja nostiprināšana ir vienas minūtes jautājums.
	Mēs nodarbojamies ar spailēm uz paša bloka. Viss ir ļoti skaidrs - divi galēji jaudas spailes ar obligātu nulles (N) un fāzes (L) pozīcijas ievērošanu. Nākamais kontaktu pāris ir paredzēts aukstiem galiem ar līdzīgu "pinout". Un, visbeidzot, pēdējais, galējais labais kontaktu pāris ir paredzēts temperatūras sensora signāla kabeļa vadītājiem. Viņu relatīvais stāvoklis nav regulēts.
	Viss ir tik vienkārši, ka nav nepieciešama īpaša pieredze elektrībā. Rokā tiek ņemts skrūvgriezis un tiek veikta pārslēgšana. Vispirms es ievietoju un pievilku signāla kabeļa vadus - starp citu, tiem bija standarta, rūpnīcas kontaktu uzgaļi.
	Tālāk tika savienoti "aukstie gali". Un, visbeidzot, strāvas vadi, kuru attīrītajos galos arī iepriekš tika uzlikti un saspiesti kontaktu uzgaļi. (Pēdējā pāra pārslēgšana izkrita no rāmja, bet galvenais ir tikai ievērot “polaritāti” - šim nolūkam, kā mēs atceramies, tika izmantots kabelis ar vadītāju krāsu marķējumu un nulles un fāze tika uzraudzīta, sākot no sadales skapja, un mašīnas sprauga tika izveidota tieši pa fāzēm).
	Pārslēgšanas darbi pabeigti - sistēma gaida pirmo testa braucienu.
	Svinīgs brīdis - mašīna ieslēdz strāvu.
	Jā - ierīces displeja panelī parādījās uzraksts "Izslēgts".
	Pēc barošanas pogas nospiešanas displejā iedegas cipari, bet sildīšana nesākas. Taču vieglu paniku nomainīja pašreizējā brīža apzināšanās. Termostata rūpnīcas iestatījumi bija iestatīti uz sildīšanu līdz 24 grādiem. Un darbi tika veikti septembra sākumā, ļoti karstā laikā un gaisa temperatūra gan ārā, gan iekštelpās bija tuvu trīsdesmit grādiem (paskatieties reālos iebūvētā gaisa temperatūras sensora rādījumus!). Tas ir, temperatūras sensors vienkārši nedeva “komandu” ieslēgt sildelementu strāvu. Eksperimentālos nolūkos, izmantojot vadības pogu, sildīšanas temperatūras slieksnis tiek iestatīts uz 33 grādiem. Plēves sildītāji reaģēja uzreiz – sildīšanu sāka labi just ar basām kājām. Urā, viss strādā!!!
	Sistēma atkal tiek atslēgta, izslēdzot mašīnu. Termostata bloks ir rūpīgi nostiprināts parastajā vietā - tas ir nofiksēts ar fiksācijas kronšteinu, pēc kura darbība tiek pabeigta, uzstādot dekoratīvu rāmi. Sanāca ļoti jauki, piekrītu.

Faktiski darbu pie infrasarkanās plēves "siltās grīdas" uzstādīšanas var uzskatīt par pabeigtu un turpināt laminēta pārklājuma ieklāšanu. Darba gaitā tika aizmirsts nofilmēt vēl vienu operāciju - nepieciešams nodrošināt hidroizolācijas barjeru, lai, nejauši uzlīstot ūdenim uz grīdas virsmas, tas nenokļūtu līdz sildelementiem.

Bet ar to nav nekādu grūtību - tiek uzklāta visizplatītākā polietilēna plēve, vēlams vismaz 200 mikronu biezumā. Ja iespējams, tad ar vienu loksni, ja nē, tad ar aptuveni 150 mm pārlaidumiem un pārklāšanās līniju līmēšanu ar kvalitatīvu ūdensizturīgu lenti, kādu izmanto plēves sildītāju nostiprināšanai uz grīdas virsmas. Tajā pašā laikā plēves malas tiek uztītas uz sienām - pārpalikums tiks nogriezts pēc lamināta grīdas seguma ieklāšanas, pirms grīdlīstes uzstādīšanas.

Dažas piezīmes par lamināta grīdas ieklāšanu un apdares darbībām

Šī raksta mērķis ir lielākā mērā aptvert "siltās grīdas" sistēmas uzstādīšanu. Pati lamināta ieklāšana jau ir nedaudz atšķirīgs jautājums saistībā ar citu sadaļu. Tāpēc šajā veiktā darba posmā mēs sīkāk nekavēsimies, jo īpaši tāpēc, ka laminētā pārklājuma ieklāšanas tehnoloģija lielā mērā ir atkarīga no konkrētā modeļa, un tā izvēles un uzstādīšanas tēmai jau ir pievērsta pietiekama uzmanība. portāla lapas.

Kā izvēlēties un kā ieklāt lamināta grīdu?

Šis apdares veids piesaista gan ar savu estētisko izskatu, gan relatīvo ieklāšanas tehnoloģijas vienkāršību un skaidrību, ko katrs var apgūt. Izlasiet mūsu publikācijas, no kurām viena palīdzēs jums pareizi ražot, bet otra iepazīstinās jūs ar pamata tehnikām.

Turklāt YouTube kanālos tiek ievietoti daudzi video gan no lamināta ražotājiem, gan nofilmēti meistaru apdares meistari. Ir iespēja vērot krāvēju darbu, uzklausīt viņu padomus. Viens no šiem stāstiem - mēs pievēršam lasītāja uzmanību:

Video: dažas svarīgas lamināta grīdas ieklāšanas iezīmes

Tomēr, lai prezentācija netiktu pārtraukta, kā saka, teikuma vidū, ir vērts vispārīgi pieskarties tām niansēm, ar kurām bija jāsaskaras turpmākajā darba izpildē.

• Iegādājoties, mēģiniet nekavējoties vienoties ar pārdevējiem par iespēju nomainīt vai atgriezt noraidītos dēļus. Diemžēl jāatzīst, ka partijā var tikt pieķertas pat ļoti kvalitatīvas lietošanai nederīgas kopijas. Un jēga nebūt nav dekoratīvā pārklājuma defektos - tā būtu puse no nepatikšanām. Problēma var būt dēļa "ģeometrijā" - pat mazākā novirze radīs uzstādīšanas problēmu vai pat tās neiespējamību.

Labs piemērs: aplūkojamajā gadījumā, klājot otro rindu, viņš kategoriski atteicās pieslēgties pirmajai - slēdzene nenofiksējās vietā un izveidojās sprauga. Es ilgi nevarēju izdomāt iemeslu, līdz iekļuvu finišētāju forumos un ieraudzīju iespējamais cēlonis. Un tas sastāvēja no tā, ka pašam pirmajam dēlim bija ģeometrijas izkropļojumi - tā sānu un gala malas nebija absolūti perpendikulāras.

Pārbaudot ar kvadrātu, tika konstatēta skaidra, apmēram pusmilimetra atstarpe, kas deva diezgan jūtamu saliktās rindas šķībi 2,5 metru garumā, kas noveda pie neiespējamības pieslēgties otrai, absolūti vienmērīgai rindai. Var teikt, ka mums paveicās, jo šis dēlis izrādījās vienīgais ar šādu defektu, un tālākie klāšanas darbi noritēja raiti.

Skaidrs, ka šādu visu dēļu auditu veikalā veikt ir sarežģīti, un tāpēc ir vērts nodrošināt vienošanos par nomaiņas iespēju.

• Plātnes ieteicams iepriekš noformēt un pie tā pieturēties uzstādīšanas laikā. Fakts ir tāds, ka ir jāievēro noteikts attālums starp dēļu šķērssavienojumiem, un būtu labāk, ja nekavējoties tiek plānota iegūto lūžņu lietderīga izmantošana.

• Nesteidzieties izlikt pirmo rindu no sienas ar veselu (platumā) dēli - var notikt nepatīkams incidents. Es paskaidroju ar piemēru. Manā gadījumā ar telpas garumu 2700 mm (tas ir mīnus izplešanās spraugas abās pusēs) un dēļa platumu 192 mm, ir nepieciešamas 14,06 rindas. Un kas ir 0,06 rinda - tas ir tikai aptuveni 12 mm. Ir skaidrs, ka tik plānas sloksnes nogriešana un kvalitatīva savienošana slēdzenē ar iepriekšējo rindu vienkārši nedarbosies. Tātad ir jēga pirmo dēļu rindu padarīt nedaudz šaurāku, nogriežot, teiksim, 80 mm. Šajā gadījumā pēdējā rinda jau būs 92 mm, un to nebūs grūti piestiprināt un likt. Un tā tas tika darīts.
• Neesiet slinki pirms katras nākamās rindas ieklāšanas, lai veiktu nelielu tai atvēlētās vietas tīrīšanu - pat nelieli "svešķermeņi" laika gaitā var izraisīt pārklājuma čīkstēšanu. Un vēl sliktāk - no dinamiskām slodzēm jebkurš cietais fragments sāks “grauzt cauri” polietilēna slāni un pēc tam plēves sildelementu. Tāpēc slotai un putekļu slotiņai jābūt pie rokas, un šāda mini tīrīšana neprasīs daudz laika.

• Dēļi pirms ieklāšanas tam jāsagatavo. Vēlams pārbaudīt visu rievu stāvokli – lai tajā nebūtu gružu daļiņu vai acīmredzamu nelīdzenumu. Es to izdarīju ar vecas finierzāģa vīles aizmuguri - tas lieliski iekļaujas rievā un, pārvietojoties pa dēli, noņem visus gružus.

Vēl viena nianse - uz maniem dēļiem bija tāda smaile, kas nespēlē nekādu praktisku lomu, bet mēdz locīties, lūzt - vārdu sakot, visādi traucē normālu slēdzeņu slēgšanu. Sākot ar trešās rindas klāšanu, es to vienkārši nogriezu ar nazi - un vairs nebija problēmu.

Infrasarkanās grīdas apsildes cenas

infrasarkanā grīdas apsilde

Lai nonāktu pie loģiska prezentācijas noslēguma, ļaujiet man ievietot vēl dažas ilustrācijas, kas parāda remonta pabeigšanu:

Un daži vārdi, lai to apkopotu. Visi aprakstītie darbi tika veikti 2016. gada septembra sākumā. Tādējādi izveidotā grīdas apsildes sistēma ar laminātu jau ir pārbaudīta nepārtrauktas darbības sezonai. Es neesmu dzirdējis neko citu kā sajūsmas izpausmi no savas meitas. Ātri pieradām pie programmētāja un uzstādījām sistēmas stundu darbības režīmus - lai grīda būtu silta no rīta pirms celšanās, tad atbraucot no ģimnāzijas un visbeidzot vakara atpūtas laikā. Apkures temperatūra nekad netika iestatīta virs 26 grādiem - ar to pilnīgi pietika, lai sajustu pilnīgu komfortu pat janvāra aukstuma maksimumā. Ne reizi visu laiku skaitītāju rādījumi nešķita kaut kā biedējoši - tāda karsēšana un kombinācijā ar programmējamiem darba režīmiem uzrādīja izcilu efektivitāti.

Un mums neatbildēts palika tikai viens jautājums – kāpēc mēs to neizdarījām agrāk? Bet tagad, kā saka, pilna roka, tāpēc viesistaba šogad ir nākamā rindā.

Materiālu nosūtīsim jums pa e-pastu

E Grīdas apkures sistēmas efektivitāte ir tieši atkarīga no specifikācijas pamatojums. zem lamināta uz koka grīdas tiek montēts savādāk nekā uz betona pamatnes. Ir zināms, ka apkures sistēmas nav lētas, un, lai tās izjauktu vai salabotu, jums būs jāatver grīda, iznīcinot smalko apdari. Lai neatgriezeniski nesabojātu apkures sistēmu un zem tās esošās koka nesošās konstrukcijas, uzstādīšana jāveic rūpīgi un saskaņā ar visiem noteikumiem.

Sildelementu montāžas process uz koka pamatnes

Silto grīdu veidi

Neatkarīgi no siltuma avota ir divi galvenie grīdas apsildes veidi - elektriskā un ūdens. Pirmajā gadījumā siltuma avots ir elektriskais sildīšanas kabelis, otrajā gadījumā šķidrais siltumnesējs, kas cirkulē caur sistēmu. Ūdens galvenokārt tiek izmantots kā šāds siltumnesējs, jo tas ir viskustīgākais, kas ir svarīgs cirkulācijai caur plānām caurulēm. Ir varianti ar , bet tie tiek izmantoti autonomās sistēmas, kur grīdas ķēde ir slēgta, un apkure notiek, izmantojot siltummaini.

Ūdens apsildāma grīda

Siltā ūdens grīda zem lamināta uz koka grīdas ir veiksmīgi uzstādīta, lai gan tas ir nepieciešams īpaši nosacījumi strādāt. Ūdens sildīšana ir cauruļu sistēma, caur kuru cirkulē karsts ūdens un silda vidi. Ūdens sildīšana privātmājā, kā likums, notiek ar palīdzību. Caurules šādām grīdām var būt ļoti dažādas - metālplastmasas, vara, kā arī izgatavotas no šūta polietilēna. Pirmā iespēja ir vislētākā un viegli uzstādāmā, kā arī uzticama darbībā.

Elektriskā grīdas apsilde

Grīdu var apsildīt, izliekot apkures kabeli. Šis kabelis ir stieple ar daudzslāņu pinumu, kas uzsilst elektromagnētiskā lauka ietekmē. Sildīšanas temperatūra ir atkarīga no polimēra sastāva, no kura tiek izgatavota pīte, un to nosaka ražotājs. Šādas apsildāmās grīdas zem lamināta uz koka grīdas ir ērti montējamas, tās ir drošas un tām ir ilgs kalpošanas laiks. Tā trūkums ir liels enerģijas patēriņš un pastāvīga elektromagnētiskā lauka rašanās dzīvojamā rajonā, kura ietekmes pakāpe uz cilvēka organismiem nav pilnībā izpētīta.

Infrasarkanā siltā grīda

Viens no jaunākie veidi silda grīdu - infrasarkanā starojuma avotu izmantošana. Tās ir polimēru plēves sloksnes, kas pārklātas ar plānu vara, sudraba un grafīta kārtu. Elektriskās strāvas ietekmē sildelements izstaro infrasarkano starojumu, sildot virsmu virs tā. Svarīga šādas sistēmas priekšrocība ir uzstādīšanas vienkāršība. Trūkumi ietver:

Saistīts raksts:

Kāda ir atšķirība starp koka pamatni un betona pamatni?

Starp koka un betona grīdām ir būtiskas atšķirības, kurām nepieciešama atšķirīga pieeja apkures sistēmu uzstādīšanai. Ja betona pamatne ir ārkārtīgi stabila, nekustīga, nav pakļauta novecošanai un parasti ir perfekti izlīdzināta. Koka grīdām ir vairākas īpašības:

• mobilitāte - koka baļķi ir pakļauti termiskai izplešanai, kas izraisa nelielas, bet diezgan pamanāmas nobīdes;
• grīdas segumam ir arī spēja "spēlēties", kas apgrūtina darbu un negatīvi ietekmē apkures sistēmu;
• uz koka grīdas nav iespējams uzliet betona klonu, kas ir svarīgs konstrukcijas elements un nodrošina siltuma pārnesi.

Uzstādīšanas soļi

Uzstādīšana jāveic uz sagatavotas pamatnes, kas iepriekš ir izolēta un izolēta no mitruma. Lai to izdarītu, no dēļiem pilnībā tiek noņemts vecais pārklājums un grīdas segums, paliek tikai baļķi, kuru pakāpienam jābūt vismaz 60 cm, pretējā gadījumā būs jāuzstāda papildu stieņi. Klāja dēļiem jābūt vienāda biezuma, tāpēc tie ir iepriekš apstrādāti ar mašīnu vai aizstāti ar standarta grīdas dēli.

siltumizolācija

Siltumizolācijai nepieciešams uzstādīt tā saukto paaugstināto grīdu, pa kuru tiks ierīkots siltumizolācijas slānis. Lai to izdarītu, apakšā ir piestiprināts baļķis, skaidu plātne vai dēļi, kas nav piemēroti citiem darbiem. Iegūtās nišas pārklāj ar polietilēna slāni, pēc tam tajās ievieto sildītāju. Pēc tam grīda tiek pārklāta ar sagatavotu dēli.

Sildelementu ieklāšana

Sildelementu ieklāšanai ir nepieciešamas vadotnes. Kā tādas var izmantot rievas dēļos vai īpašus alumīnija elementus - štancētas plāksnes. Pirmie ir mazāk vēlami, jo to izzāģēšanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, un koksnes siltumvadītspēja ir ārkārtīgi zema, tas ir, grīda nedaudz uzsils.

Alumīnija plāksnes palīdzēs ne tikai vadīt un salabot, bet arī uzlabos sistēmas efektivitāti kopumā. Pat izmantojot šādas vadotnes, ir vērts uzklāt atstarojošu slāni - plānu velmētu folijas materiālu, piemēram, megaflex, tas atspoguļos siltuma starus uz augšu.

Cauruļu vai elektrisko kabeļu līkumiem jābūt gludiem, abos gadījumos pārtraukumi un savienojumi ir nepieņemami, tas ir, gabaliem jābūt cietiem. Virsū tiek uzklāts metināts ģipša siets, un uz tā tiek uzklāts substrāts, uz kura pēc tam tiks uzklāts lamināts.

Testa brauciens

Pirms pabeigšanas ir jāpārbauda sistēmas darbība vairākos sildīšanas-dzesēšanas ciklos. Elektriskās sistēmās no sākuma ir jāuzstāda maksimālais apkures režīms un jāskatās, vai tiek saglabāti tehniskie parametri, tad jātestē citi režīmi.

Iespēja iegūt neatkarību no centralizētās apkures darba ir īpaši vērtīga nesezonā, kad apkure vēl nav ieslēgta, un telpās jau ir auksts. Dažādu dizainu siltās grīdas lieliski tiek galā ar uzdevumu. Pirms mājas vai dzīvokļa uzstādīšanas zem lamināta, jums vajadzētu iepazīties ar šo darbu iezīmēm.

Siltās grīdas ieklāšanas iezīmes zem lamināta

Pastāv maldīgs priekšstats, ka reibumā paaugstināta temperatūra lamināta grīdas segums sāk izdalīt kaitīgās ķīmiskās vielas, ko izmanto tā ražošanā. Patiesībā tā nav. Pareizi izvēloties materiālus, zem šāda pārklājuma var ieklāt siltu grīdu. Svarīgi ir arī līdzsvarot temperatūras režīmu un lamināta biezumu.

Mājās ar koka grīdām siltās grīdas un lamināta grīdas seguma kombinācija ir videi draudzīgs risinājums.

Šādam pārklājumam ir jāizvēlas cietkoksnes lamināts, kura biezums ir vismaz 7 mm. Tās lameles ir pietiekami blīvas, lai izturētu ārējo ietekmi, un plānas, lai labi pārnestu siltumu telpā.

Turklāt jāizmanto materiāls ar emisijas klasi E0 vai E1. Šim lamināta tipam tiek uzlikta speciāla zīme ar shematisku siltās grīdas attēlojumu vai uzrakstiem “Grīdas apsilde”, “Siltais mazgātājs”. Materiālus ar marķējumu E2 un E3 nevar izmantot ar grīdas apsildes sistēmām.

Apkures sistēmas uzstādīšanas procedūrai uz dēļu grīdas zem lamināta ir vairākas raksturīgas iezīmes:

• Nav iespējams sakārtot betona klonu, kas varētu nostiprināt grīdu un kalpot kā dabisks siltuma devējs.
• Ar termisko izplešanos grīdas sijas izplešas un saraujas, vienlaikus pārvietojoties.
• Laika gaitā grīdas segums saņem nelielu mobilitāti, sāk “spēlēties”, negatīvi ietekmējot apkures sistēmu. Tas rada dabisku koksnes nolietošanos un zemu lamināta nestspēju.

Apsildāmās grīdas izvēle zem lamināta

Zem lamināta var likt vairāku veidu konstrukcijas:

• ūdens;
• infrasarkanais;
• elektriskās.

Ūdens apsildāma grīda

Tas ir lētākais un drošākais veids, kā organizēt grīdas apsildi. Virs pamatgrīdas tiek uzliktas caurules, caur kurām iet uzsildīts ūdens vai antifrīzs. Tās galvenais trūkums ir būtisks, salīdzinot ar cita veida sistēmām, apkures slāņa biezums, ko nosaka ieklāto cauruļu biezums.

Ūdens apsildāmā grīda no metāla-plastmasas vai polipropilēna caurulēm

Izmantojot šāda veida apkuri, ir svarīgi ņemt vērā lamināta pārklājuma īpašības:

• izvairīties no pēkšņām temperatūras izmaiņām;
• temperatūra telpā nedrīkst pārsniegt 28 ° C;
• neļaujiet dzesēšanas šķidruma temperatūrai paaugstināties virs 50°C.

Infrasarkanā siltā grīda

Siltuma avots šādās sistēmās ir plēves polimēru pārklājums, uz kura tiek uzklāts vadoša materiāla slānis.

Infrasarkanā grīdas apsilde viegli iederas zem lamināta

Katrs infrasarkanās sistēmas elements ir iekļauts polietilēna plēvē, lai palielinātu izturību un nodilumizturību, kas tikai nedaudz palielina tā biezumu.

Šādu sistēmu priekšrocības ietver:

• uzstādīšanas vienkāršība;
• viegls svars un materiāla biezums;
• temperatūras regulēšanas vienkāršība;
• ātra pārklājuma sildīšana.

Par galveno infrasarkanās grīdas apsildes trūkumu var uzskatīt tās augstās izmaksas.

Elektriskā grīdas apsilde

Sildelements šajās sistēmās ir elektriskais kabelis, kas pieslēgts ēkas elektroapgādei. Kad tas ir ieslēgts, radītais magnētiskais lauks sasilda daudzslāņu apvalku, un siltums tiek pārnests uz grīdas segumu.

Elektriskā grīdas apsilde ir labi piemērota izmantošanai uz koka pamatnes ar laminātu

Galvenais elektrisko sistēmu trūkums kombinācijā ar koka pamatni un laminātu ir īssavienojumu risks.

Ieklāšanas process
Ieklājot laminātu uz koka pamatnes, jāņem vērā vairāki faktori:

• pamatnes vienmērīgums un izturība;
• izmantotie materiāli;
• mitrums telpā.

Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams sastādīt telpas plānu, kurā norādīt mēbeļu un stacionāro radiatoru izvietojumu, ja tādi ir. Šajās vietās sildelementi nav uzstādīti.

Apsildāmās grīdas sistēmas neietilpst zem pastāvīgi stāvošām mēbelēm

Turklāt pareizi sastādīts plāns ļaus precīzi aprēķināt dēšanai nepieciešamo materiālu daudzumu:

• lamināts, izvēlēts, ņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus;
• izolācija;
• substrāts;
• atstarojošs substrāts;
• cokols;
• palīgmateriāli.

Fonda sagatavošana

Pirmkārt, ir nepieciešams organizēt uzticamu pamatnes hidroizolāciju un siltumizolāciju, kas novērsīs kondensāta veidošanos uz lamināta apakšējās virsmas:

1. Vecais pārklājums un apdares grīdas dēļi tiek pilnībā noņemti.
2. Iegrimes grīda tiek pārbaudīta pēc līmeņa, bojātos baļķus labāk nomainīt pret jauniem, kas nokarājušies, pacelt ar ķīļiem.
3. Pamatnes virsma tiek rūpīgi notīrīta no netīrumiem un putekļiem.
4. Grīdas segumam tiek izmantoti vienāda biezuma dēļi, kas apstrādāti ar antiseptiskiem un ūdeni atgrūdošiem līdzekļiem.

Siltās grīdas pamatne sastāv no koka baļķiem, kas novietoti apmēram 60 cm attālumā viens no otra

Siltumizolācijas sakārtošana

Nākamais darba posms ir siltumizolācijas ieklāšana:

1. Zem lagām saplāksnis vai skaidu plātne ir nostiprināta tā, lai tiktu iegūtas nišas siltumizolācijas ieklāšanai.
2. Izmantojot ūdens sistēmu, visai telpai jābūt droši hidroizolētai.
3. Izolācijas loksnes ieklāj nišās bez atstarpes.
4. Izolācijas augšpusē ir piestiprināta siltumu atstarojoša plēve, kas virza starojumu no sildelementiem uz augšu.

Siltās grīdas shēma uz koka baļķiem

Siltās grīdas elementu ieklāšana

Sistēmas elementi ir uzlikti virs atstarojošās plēves:

1. Visas siltumu izstarojošās daļas ir montētas čūskas formā ar vienu ķēdi.
2. Attālums starp pagriezieniem tiek izvēlēts tā, lai nodrošinātu vienmērīgu grīdas seguma sildīšanu.
3. Samontētās konstrukcijas augšpusē ir uzstādīta iegrimes grīda. Lamināta galīgajai ieklāšanai tai jābūt pēc iespējas vienmērīgākai un horizontālai.

Ūdens apsildāmās grīdas cauruļu līkumi ir izgatavoti pēc iespējas gludāki.

Sistēmas testa darbība

Pirms lamināta ieklāšanas nepieciešams pārbaudīt saliktās sistēmas pareizu darbību. Lai to izdarītu, 3-4 dienu laikā jāveic vairāki palaišanas cikli, katru dienu paaugstinot apkures temperatūru par 5 ° C, līdz tā sasniedz aprēķināto vērtību.

Sistēmā ar ūdens grīdām uz tām jāpieliek maksimālais pieļaujamais spiediens un jāuzrauga iespējamā cauruļu deformācija un noplūdes.

Pēc pārbaudes jums jāgaida, līdz virsma atdziest līdz 15-20 ° C, un jāuzklāj rupjš pārklājums.

Lamināta grīdas ieklāšana

Pēc raupja grīdas seguma ieklāšanas varat sākt lamināta ieklāšanu:

• Uz grīdas tiek uzlikts polietilēna substrāts, atsevišķas sekcijas tiek savienotas no gala līdz galam, savienojot tās ar celtniecības lenti.
• Virs pamatnes tiek uzklāts lamināts, koncentrējoties uz tā ražotāja ieteikumiem. Ir nepieņemami likt līstes tuvu sienām, ir nepieciešams nodrošināt 3-5 mm atstarpi.

Lamināts tiek ieklāts pēc tradicionālās tehnoloģijas, ievērojot ražotāja ieteikumus

Uzstādīšanas smalkumi un nianses ir skaidri aprakstītas videoklipā:

Galvenās kļūdas, uzstādot siltu grīdu

Plānojot un veicot siltās grīdas ieklāšanas darbus, visbiežāk tiek pieļautas šādas kļūdas:

• Nepareizs materiāla daudzuma aprēķins. Sildelementus drīkst novietot tikai zem grīdas seguma brīvajām vietām. Elementi zem mēbelēm nedarbosies, lai sildītu telpu, un siltuma noņemšanas trūkuma dēļ tie var neizdoties.
• Kļūdas materiāla sagatavošanā. Elektrisko kabeli un infrasarkanās plāksnes drīkst griezt tikai ražotāja norādītajos punktos. Ja kāda kabeļa daļa ir garāka, tad tās pagriezieni ir jāpārvieto, nedaudz tuvāk viens otram.
• Kļūdas materiāla uzstādīšanā. Elektriskās sistēmas cilpas nedrīkst krustoties un pieskarties viena otrai. Šī situācija var izraisīt vadītāja pārkaršanu un atteici.
• Ieklājot, jāņem vērā ražotāja ieteiktie minimālie vadītāju lieces rādiusi.
• Ir kļūda likt sildelementus uz nesagatavotas virsmas. Darbu var veikt tikai uz perfekti tīras virsmas.
• Nav sistēmas pārbaudes pirms lamināta grīdas ieklāšanas. Ja instalēšanas kļūdas tiek atklātas pēc visu darbu pabeigšanas, tās būs daudz grūtāk novērst.
• Atsevišķa temperatūras regulatora trūkums katrai telpai. Šķietamie ietaupījumi uz sensoriem un regulatoriem var pārvērsties par nopietnām neērtībām darbībā.

Siltās grīdas uzstādīšana jāveic stingri saskaņā ar tās ražotāja ieteikumiem.

Video instrukcijas koka grīdas sagatavošanai lamināta ieklāšanai

Jebkura veida grīdas apsildes ilgstošai darbībai jums jāievēro vienkārši noteikumi:

• Apkures temperatūra nedrīkst pārsniegt +50°С, optimālais režīms ir no 20°С līdz 30°С.
• Nelieciet uz vietām, kur uzstādīti sildelementi, priekšmetiem, kas novērš siltuma noņemšanu - paklāju, paklāju, mēbelēm bez kājām utt.
• Ja aukstā laikā ilgstoši neatrodaties telpā, sistēmu nedrīkst pilnībā izslēgt, uz regulatora jāiestata minimālais iespējamais darbības režīms.
• Lai nesabojātu sildelementus, neurbiet grīdās caurumus, ieskrūvējiet tajās skrūves, neduriet naglas utt.
• Elektriskās grīdas apsildes tīrīšana jāveic, izmantojot minimālu ūdens daudzumu, izvairoties no nokļūšanas zem lamināta un sildelementu ietekmēšanas.

Siltās grīdas pašizklāšana zem lamināta telpās uz koka grīdas ar pareizu materiālu izvēli un darba plānošanu ir izpildāms uzdevums. Pareizi uzstādīta sistēma mājā ienesīs komfortu un ērtības.