ラミネートフロアは、従来の木製の床に代わる優れた代替品ですが、コールドコーティングの数に属しています。 そして、その下に置かれたヒーターは、この状況を除いてありません。 結局のところ、樹脂で覆われたラミネートの前部は、どんな温度条件下でも床面を冷たくします。 この問題の唯一の解決策は、「ウォームフロア」システムのデバイスです。 そのような加熱システムはラミネートの設置と互換性がないという一般的な意見は誤りです。 主なことは、ラミネートに暖かい床を選ぶかどうかを決定し、技術に準拠して木製の表面に正しく設置することです。
ラミネートフローリングの敷設
どのラミネートフローリングの下に床暖房を設置できますか？
ラミネートは木材を含む製品であるため、湿気の影響で膨潤し、逆に温度が上昇すると乾燥するという木材の特性を備えています。 これらの特性は、組成物中に様々な樹脂が存在するために最小限に抑えられます。
しかし、それでも、加熱システムと組み合わせて仕上げコーティングを使用するときの失望を避けるために、それを選択するときは、材料のマーキングに注意を払う必要があります。
ラミネートを選択するためのビデオガイド
コーティングとシステムの適合性は、パッケージの特別なアイコンで示されます。 その隣に、材料を加熱できる温度限界の境界値がマークされます。
床下暖房用の木製の床に敷設されたコーティングスラットは、密度が低く、厚さが8〜10mm以下である必要があります。 材料の熱抵抗係数はこれらのパラメータに直接依存し、それを超えるとコーティングだけでなくシステム全体の過熱のリスクが高まります。
床暖房システムの選択
暖かい床とは
今日、最も一般的なのは3種類の暖房です。
- 水-温水が循環する水道管の床に隠された構造物です。
- 電気（ケーブル）-主な発熱体はケーブルです。
- 赤外線（フィルム）-加熱システムは、カーボンストリップで作られた多くのセグメントから組み立てられています。
水加熱床：長所と短所
システムの主な利点は、電源からの独立性ですが、条件の下でのみ 自然循環クーラント。 それはベースの均一な加熱を提供し、それはラミネートコーティングの耐用年数にプラスの効果をもたらします。
不利な点は、水が必要な温度まで急速に加熱または冷却できないため、設置と調整が複雑になることです。
温水床
水装置 暖房システム木の床にはいくつかの層があります：
- ダンパーテープによる防水コーティング。
- その中に加熱回路を敷設した断熱層からの基板。
- 石膏繊維材料で裏打ちされ、コンクリートスクリードで作られたキャリア層の配置。
- フローリング。 ラミネートは、よく乾燥した表面にのみ配置されます。
ヒント：ラミネートの下の水の有害な影響からコーティングを保護するために、二重、イソプラエート、または発泡ポリエチレンの追加の基材が配置されます。 それらのすべてが熱エネルギーの浸透を提供し、床下暖房システムと完全に組み合わされています。
木材コーティングの変形を防ぐために、暖房シーズンの開始時のパイプ内の水の温度は、1日あたり5〜7°Cずつ徐々に上昇します。 将来的には、極端な温度を避けることも良いでしょう。
電気床暖房システムの特徴
電気系統を設置する場合、電気エネルギーを暖かく変換することで部屋を暖めます。 このために、設置の容易さと最小限の電磁放射によって区別される2芯ケーブルが使用されます。 サーモスタットを取り付けると、最適な温度条件を確保できます。
電気床暖房システム
電気システムの欠点は、ケーブルの接触が切断された場合に発生する可能性がある過熱の可能性です。 この問題は、ラミネートの下の木の床に識別ファイバーと排水コアで作られた自動調整ケーブルを敷設することで防ぐことができます。 そして、特定の領域が過熱した場合、電流強度が独立して調整され、温度の上昇を防ぎます。
ラミネートの下の木の床にケーブルシステムを設置する技術は非常に簡単です。 専門家でなくても設置が可能です。 主なことは、一連の作業に従うことです。
- ベースを水平にし、表面を掃除します。
- サーモスタットと温度センサーを配置する場所を決定し、続いてデバイスを設置するためのゲートと秘密のニッチを実行します。
- 反射断熱材の基板の配置と防水フィルムの敷設。
- ケーブル敷設エリア全体に取り付けテープを取り付ける。
- 加熱ケーブルの配布と取り付けテープへの固定。
- ケーブルの保守性をチェックします。
- スクリードを充填し、表面をラミネートで仕上げます。
床暖房のスクリード
重要：ケーブルを敷設するときは、ゾーン間の接触を排除し、絶縁シースの完全性を監視することが重要です。 作業を開始する前と敷設の最後に、キットに付属の取り付け手順を中心に、ケーブルの抵抗を確認する必要があります。
赤外線フィルムの応用
赤外線暖房床と水および電気の対応物との主な違いは、赤外線放射の使用です。この作用の下で、家具が最初に加熱され、次に熱が空気中に拡散します。
赤外線床暖房システムの明白な利点は、機械的な損傷やセグメントの1つが失われた場合でもスムーズに機能する能力です。 暖房ケーブルを設置する場合と比較して、ラミネートの下に赤外線フィルムを使用すると、より経済的な電力の使用が可能になります。
床暖房用赤外線フィルム
ラミネートの下に赤外線システムを設置する作業は、電気床暖房を設置するのと同じ順序で実行されます。 唯一の違いは、表面の均一性に特別な注意が払われていることです。 基板の熱反射板として箔材を選択します。 選択した設置スキームに従って、断熱材の表面全体にサーマルストリップを配置します。
視覚的には、赤外線フィルムを取り付けるプロセスがビデオで紹介されています。
ラミネートのシステムを選択するときは、暖房付きの部屋の目的と面積に焦点を当てる必要があります。 たとえば、湿度の高い部屋には赤外線システムを設置できません。 また、電気床暖房は、メンテナンスにかなりのエネルギーコストがかかるため、追加の暖房や小さな面積の部屋の暖房として適しています。
自分の手で暖かい木の床を作る方法：ビデオ
ラミネートの下の暖かい床：写真
暖かい床のすべての利点をすでに経験した人は、それがどれほど効率的であり、そして最も重要なことに、従来のラジエーターシステムよりも快適であることを理解しています。 家に床暖房を設置することを計画している人には、最も多くを選択するというユニークな機会が与えられます 最良のオプション確立された技術から。 10年前、この暖房方法は好奇心と排他性として認識されていましたが、今でも通常は冷たい床タイルの温度を上げるため、または主な暖房を助けるためにのみ使用されていました。 現在、多くの場合、暖房を暖かい床システムに完全に移行するタスクがあります。
特別な場合の1つは、木製の床のラミネートの下にある暖かい床です。 この時点で、私たちは注意を向けます。 このようなバンドルで正しく組み立てるための多くのオプションがありますが、天井、床材、ラミネートを台無しにし、暖房システムの努力を無効にする可能性のある重大なエラーが依然として発生することがよくあります。
フローリングの場合のみ、木製のベースの上にラミネートで暖かい床を配置することについて話すことができます。 同時に、丸太は正しく処理され、断熱材、上げ床、換気などを敷設するために床下に隙間があります。
たとえば、コンクリートの土台、スラブ、または土の床があり、その上に木枠と完成した木製の床しかない場合、その上に暖かい床を設置することは、不当なお金と時間の浪費であり、大きな問題に。 この場合、古い木の床を取り除き、乾いたまたは湿ったスクリードを整理してから、加熱と仕上げを装備する方がはるかに実用的です。
木材に関して
木材はかなり厄介な素材であり、その状態を常に監視し、世話をする必要があります。 過度の湿気または過度の乾燥、過熱または急激な温度変化による木材は、ひび割れたり、変形したり、ねじれたり、ずれたりする可能性があります。 これはすべて、床暖房の使用を制限します。
床暖房の選択
発熱体の最高温度は+35°Cです。 平方メートルあたりの電力は17W以下です。 この場合、油圧システムの使用には、電気と比較して多くの利点があります。 クーラント温度が制限されており、表面全体に熱がより均一に分散されます。 電気床暖房は、固定式の家具や設備が設置されないフリーフロアエリアにのみ設置されます。
そのため、常に油圧システムを優先し、配置が不可能な場合に限り、電気床に注意を払うことをお勧めします。 後者は、でのインストールにも関連しています カントリーハウスまたはコテージ。 すばやく操作モードに入り、少なくとも床面を暖めることができます。
ラミネート
ラミネートは、暖かい床の仕上げコーティングとしても使用されますが、動作条件に準拠している必要があります。 多くのメーカーがこの場合の特別なモデルを持っています。 それらは緻密な木材でできており、十分な熱伝導率を提供し、必要な温度条件に耐えます。 したがって、床暖房と互換性があるという対応するマークが付いたオプションのみを選択する必要があります。
重要：ラミネートには、平らで剛性のあるベースが必要です。その上に、断熱材の厚い層やその他の柔らかい層があってはなりません。 これは、コーティングの完全性と耐久性を保証する唯一の方法です。
デバイス図
発熱体からの熱は、表面全体に均等に分散され、床仕上げの表面まで上向きにのみ伝達される必要があります。 構造全体は必然的に過度の熱損失から保護し、それを床面に上向きにのみ向け直し、木製の床と床下を発熱体の悪影響から保護し、ラミネートを敷設するための均一で堅固な基盤を作成する必要があります。
一般に、事実上すべてのタイプの床暖房の場合、構造構造は次のように説明できます。
- 断熱材の層。
- 蒸気バリア、必然的に余分な水分を除去するための膜タイプ。
- サーマルデカップリング、サーマルスクリーン-箔発泡ポリエチレン（電気素子用、常に保護絶縁フィルム付き）。
- 金属、ポリマーメッシュ、または床暖房を敷設するための溝付きの特殊な取り付け要素。
- 発熱体（ワイヤー、電気マット、給湯管）。
- 熱分布層。
- フローリングメーカーの仕様に従ってラミネートアンダーレイ。
- ラミネート層。
次に、レイヤーの特性と機能を決定する必要があります。
断熱材
どちらの方法でも間違いなく傷つくことはありません。 ただし、床が内部の床である場合は、十分な断熱が必要な場合を除いて、スキップできます。 この目的のために、基本的な床構造で、優れた吸収特性と減衰特性を備えた適切な材料が使用されます。
丸太と下張り床が重なっている場合、断熱を行う最も簡単な方法は、下から合板またはOSBシートを使用することです。 転がされた断熱材は丸太の間に置かれ、セルフタッピングねじで丸太にねじ込まれたシートで全体の領域に縫い付けられます。 地下空間全体またはラグ間の各セクションの換気を個別に整理してください。 バルク断熱とポリウレタンフォームの充填では、天井の下部を最初に縫い付け、次に形成されたポケットを充填します。
防湿材と熱デカップリング
ここではすべてが明確で、余分な水分を取り除くことができる膜が使用されています。 当然、単純なプラスチックフィルムはこれには適していません。
熱シールドは放射エネルギーを上向きに反射し、発熱体の効率を高めます。 さらに、特に重要なポイントは、床下ボードから熱を取り除き、床下ボードを過熱から保護することです。
重要：電気床暖房を使用する場合は、非導電性材料で作られた、または必須の断熱材であるフィルムラミネーションを備えたホイル材料のみを使用することが不可欠です。
繰り返しになりますが、電気床暖房の場合、衝撃吸収が大きくならないように、反射型スクリーン基板の厚さは5mmを超えないようにする必要があります。
固定ベース、要素の敷設、熱分布層の配置
広範なポイントであり、実際に最も難しいポイントです。 多くのオプションと実装方法が暗示されていますが、最も重要なのは、関連する3つのレイヤーが、3つの主要な入力を考慮して複雑な方法でのみ決定されることです。
- 入力要件は、シールド層の上に配置することです。
- 最後の要件は、ラミネートを敷設するための平らで滑らかで耐久性のある表面を提供することです。
- 内部では、熱が表面全体に均一に分散され、厳密に指定された動作モードを提供する必要があります。
プレートやマットの形の電気的なものを除いて、あらゆるデザインの暖かい床の通常の操作には、熱分配システムが必要です。 熱源はパイプまたはワイヤーの形で提示され、特定のピッチのヘビまたはスパイラルで単一の輪郭に配置されるため、熱は熱源の真上の床と敷設された線の間の床に均等に供給される必要があります。
最良のオプションは、キャストされた高密度で均一なコンクリートスクリードを使用することです。 エネルギーは、熱伝導率の高いモノリシック材料に効率的に分散されます。 最小要件は、コンクリートグレードM-300および圧縮強度B22.5であり、さらに、組成物には、平均5〜20mmの砂利が含まれている必要があります。 スクリード層は、床下暖房要素を完全に覆うだけでなく、20〜30 mmの層を形成する必要があります。これにより、熱が効果的に側面に発散します。
重要：木製の床下の表面に形成されたスクリードは、ポリエチレンフォームテープを使用して壁で減衰させる必要があります。
2番目のオプションは、熱分散要素の使用です。 厚さ0.5mmまでのアルミニウムまたは亜鉛メッキ鋼のストリップは、事前に溝が用意されている断熱材の層または粗い木の床の上に置かれます。 床暖房用の既製のストリップには、すでに中央に対応するくぼみがあります。 これらのくぼみにはパイプやワイヤーが敷設されています。 さらに、ストリップを発熱体の周りに半分で巻き付け、ベースに固定することができます。
放熱マット
パイプ、ワイヤー、マットなどの敷設に。 適切な留め具が必要です。 その後、暖かい床がスクリードで満たされる場合は、補強メッシュ、鋼、またはポリマーが使用されます。 他の場合には、特別なガイドが使用されます。たとえば、金属プラスチックパイプまたは架橋ポリエチレン製のパイプ用に準備された側溝と留め具を備えた押し出しポリウレタンフォーム製のシートです。
電気ケーブルまたは準備されたフィルムマットは、固定家具が設置されない場所にのみ配布する必要があります。 エアギャップのあるスクリードのない暖かい床は、このルールではそれほど要求されませんが、その効率も大幅に低くなります。 熱の一部は、欠かすことのできない換気管で無駄になっています。
主な要件の1つは、ラミネートを敷設するための平らで耐久性のある表面を提供する必要があることです。 スクリードの場合、問題は最善の方法で解決されます。 理想的な表面の均一な熱分布、クーラントの温度に対する表面の迅速な反応。
スクリードがオプションでない場合は、OSBボードを床下暖房層の上に配置する必要があります。さらに、最大密度で、約15〜20 mmの高さで、木枠を使用して実際に形成することが望ましいです。上げ床。 隙間は、熱を分散し、空間を換気し、床とパイプまたはワイヤーの間の機械的な接続を排除するために必要です。
ラミネートの敷設
ラミネートは、説明書に指定されているメーカーの説明書に従って敷設する必要があります。 実際には、準備された表面に薄い裏地を置き、その上に床の敷物を組み立てるだけです。 冒頭で述べたように、暖かい床に提供されるラミネートのみが必ず選択されます。そうでない場合は、その耐久性に依存する必要はありません。
すでに古い建物の民家の所有者は、古い木の床を崇拝しながら、修理を実行したいという願望を持っていることがよくあります。 私たちの時代に販売されているモダンな装飾床材の範囲は非常に広く、多くの場合、ラミネートを優先して選択されます-非常にきちんとした、耐摩耗性があり、掃除が簡単なコーティングが得られます。同時に、クラシックな木のスタイルの部屋の視覚的なデザインは、いわば「継承」されています。
しかし、修理を行う場合、多くの所有者は「装飾」を変更するだけでなく、原則として床を変更して表面暖房システムを装備したいと考えています。 フローリングのラミネートの下でどのような床暖房が最適でしょうか？ 自分の手で取り付ける方法は？ 提案された出版物でこれについてすべて読んでください。
この状況で最適な「暖かい床」は何ですか？
したがって、初期データは次のとおりです。
-利用可能：木製の床-基礎、支持力と安定性の点で、その状態は非常に満足のいくものであるか、または小さな修理で修正できますが、解体する必要はありません。
–必要なもの：ラミネートボードを敷設して床面を更新すると同時に、その暖房システムを取り付ける必要があります。
説明したケースでは、どのタイプの「暖かい床」が適しているかを検討してください。
- つまり、家庭用暖房システムに接続された、地表の下に配置されたパイプループのシステムです。 そのようなソリューションは最適に見えないことをすぐに言わなければなりません、そしていくつかの理由で一度に：
-第一に、水の「暖かい床」の「古典的な」技術は、少なくとも50mmの厚さのモノリシックコンクリートスクリードの厚さで、冷却剤が循環するパイプの配置を含みます。 そしてこれは、古い木製のコーティングを解体し、「パイ」を装備するためにすでに空いている場所にある必要があることを意味します。厚い断熱層から始まり、ラミネートコーティングで終わります。 これは非常に大規模な問題であり、コンクリートモルタルを使用した「湿式」作業が必要であり、実際、木製の土台自体について話すのは意味がありません。
-水加熱床は、「乾式」技術を使用して、つまり木製のベースに、熱交換金属プロファイルプレートを使用して設置することもできます。
ただし、スクリード付きのパイプを注ぐ場合と比較して、このような給湯の効率と経済性はすでに大幅に低くなっています。 さらに、設置作業は非常に複雑です。パイプを敷設するための溝チャネルを作成する必要があります。これには、フライス盤または取り付け部品のいずれかが必要になります。 一言で言えば、経験がなければ、そのような事業を引き受けることは非常に無謀に見えます。
木製のベースに水「暖かい床」？ 難しいですが、可能です...
熱エネルギー源として電気暖房を絶対に使用したくない場合は、水回路を木製のベースに配置して「乾燥」させることができます。つまり、スクリードを注ぐ必要はありません。 このプロセスは、ポータルの特別刊行物で段階的に説明されています。
-次の議論：「暖かい床」の輪郭を描くことは、それが暖房システムの供給パイプと戻りパイプにのみ接続されるべきであることをまったく意味しません-そしてあなたは完了です。 いいえ、必要な温度を維持し（ラジエーターの加熱レベルとは大幅に異なります）、長回路に沿った循環を保証する特別な機器の設置も必要です。 これはすべて追加の無駄であり、水「ウォームフロア」システムを自分で立ち上げてバランスをとるのは非常に難しい作業であるため、原則として専門家の関与です。 したがって、この場合、迅速かつ独立して実行される修理を夢見ることはできません。
水加熱床に関する結論：可能性はありますが、有効性はまだ疑問であり、作業のコスト、複雑さ、規模は非常に印象的です。
- それらは、加熱ケーブル、マット（ケーブルでもありますが、メッシュベース）、ロッドヒーター、およびフィルム赤外線加熱システムです。
-ケーブルとマットを使用すると、すべてが簡単になります-水の「暖かい床」のように、スクリードが必要です。つまり、木製のベースの原理そのものが失われます。 パイプと同様に、ケーブルを「乾式」に敷設する可能性も探求されていますが、この目的のために特別に設計された製品を使用すると、必然的に加熱効率が低下します。
ケーブル床暖房とは何ですか？
床暖房システムで使用できる暖房ケーブルにはいくつかの種類があります。 そのようなシステムのデバイスの原理についてもっと読む-私たちのポータルの特別な記事を読んでください。
-赤外線ロッドマットは、特に後続のラミネートフローリングと組み合わせて、一般に、少なくとも薄い（少なくとも30 mm）スクリード層なしでは使用されません-「ドライ」オプションは、ここでは考慮されていません。
「暖かい床」の電気システムはどれも、設置と起動がはるかに簡単で、比較的安価なコンパクトなサーモスタット装置によって制御されるため、特別なデバッグは必要ありません。 設置作業を行うことは、おそらく、電気や一般的な建設作業にある程度精通している家の所有者の力の範囲内です。 しかし、これもまた、「ウェットサイクル」、つまりスクリードを注ぐことの存在を止めます。これは、木製のベースには最適なオプションではありません。
それは問題ではありません-別の種類の電気の「暖かい床」があります。 これらは、検討中のケースに最適な赤外線フィルムヒーターです。 それらは「ウェット」建設作業をまったく必要とせず、部屋の床を再配置するすべての作業は文字通り数日で行うことができます。
実際、これらのヒーターは、耐久性のある薄いポリエステルフィルムの2層であり、その間に2つの銅製の通電バーがゼロとフェーズ用に発射されます。 タイヤは、平行な発熱体（カーボンが充填された黒いストライプ）によって相互接続されています。 並列配置により、加熱の「密度」が保証されます。ストリップは互いに非常に近く、さらに、各要素が完全に独立しています。 つまり、要素の1つに障害が発生した場合でも（これは起こりそうにありませんが）、システム全体のパフォーマンスに影響を与えることはありません。
床暖房の価格
暖かい床
加熱ストリップは「ブロック」に組み立てられ、その間に小さなギャップが残ります。ほとんどのモデルでは、このギャップのステップは250mmです。 これらのギャップに沿って線が引かれ、それに沿ってフィルムを長さに沿って所望のサイズに安全に切断することができます。
このような赤外線フィルムヒーターの幅は、ほとんどの場合500 mmですが、必要に応じて、800mmまたは1000mmの幅の広いものを購入できます。 厚さが0.4mmを超えることはめったにありません。つまり、システム自体は、作成された床の高さに実質的に影響を与えません。 電力は異なる場合があります。通常、150〜300 W /m²の範囲です。これは、適切な設置で効率的な床暖房を確保するのに十分です。 確かに、販売されているはるかに強力なサンプルも見つけることができます。たとえば、TwinThermoブランドの一部のモデルでは、この数値は1100 W /m²に達しますが、国内の状況では、これは絶対的なやり過ぎのように見えます。 カーボンヒーターは、フルパワーで動作している場合、最大50〜60度の暖房を生み出すことができますが、ラミネートフロアの場合は、最大27°Cで十分です。 さて、フィルム自体の溶融温度は少なくとも110度です。つまり、敷設およびスイッチング技術の対象となるため、火災と電気的安全性の両方の観点から完全に安全になります。
このようなフィルム赤外線床の設置は非常に簡単で簡単です。 したがって、このような独立した実行のオプションは最適に見えます。これについては、この記事の後半で検討します。 そして、私たち自身で作業を行う可能性を十分に証明するために、ラミネートの下の木製ベースに暖かい床を作成する実際の例を段階的に検討します。 この作業はこれらの行の作者によって行われ、彼は初めてそれを行いました。
ラミネートの下の木製ベース上の赤外線フィルム「暖かい床」の自己組織化
それはどこから始まったのですか？
厚い日干しの壁が付いている伝統的な南部の建築の家 ストリップ基礎丸太のフローリングは2002年に購入されました。9階建てのパネルビルの7階の「マッドハウス」から自然に逃げ出し、南に窓があり、夏にはアパートが火葬場になりました。
家にはガス給湯システムが装備されていましたが、その後、いくつかの近代化が行われました。 原則として、その効率は十分であるため、ここで説明する「暖かい床」は、1つの部屋の快適さを高めるためだけに作成されました。
購入時までに、家族の最年少のメンバーは、わずか3歳の娘でした。 当然のことながら、活動の最初の方向性の1つは、その中の床がこの年齢の子供たちが遊ぶための伝統的な場所であるという事実を考慮して、快適な保育園を作ることでした。 木の床自体は、私が覚えているように、（水平面の正確な対応に注意を払わなければ）良好な状態でしたが、ボードが丸太の上とその下に直接置かれているため、冬はやや涼しくなりました。 0.5メートル未満の距離で-スラグの埋め戻しを伴う土壌。 もちろん、私たちの冬は穏やかです。すでに-10°Cにある霜は深刻であると考えられており、文字通り1〜2週間続くので、以前は誰も実際に温暖化に悩まされることはありませんでした。 しかし、それでも、床は暖かくは言えませんでした。もちろん、足は凍らず、割れ目からは輝きませんでしたが、それでも一定の不快感が感じられ、娘が可能な限り快適で、紺色のカーペットを購入しました。 当然、最良のものが選択され、その時点でこれが最良の解決策であると確信していました。 何をすべきか、当時誰もがインターネットを持っていたわけではなく、それでも提起されたすべての質問に答えることはできませんでした。
14年間の運用で、カーペットはそのネガティブな性質を示すことができました。頻繁なクリーニング、摩耗、除去できない多くの汚れなどの要件です。 忍耐の杯をあふれさせた最後の藁は、昨年、ある種の悪夢のようなノミの侵入であり、それは山の中で取り除くのが非常に困難でした。 じゅうたんに「死刑判決」が下されたのは当然のことであり、次に何をすべきかという疑問が生じた。
17歳の女性はすでに自分の部屋を好きなように見る権利を持っており、非常に独創的なパターンのラミネートを選びました。 クラス32、つまり耐摩耗性は非常に高く、家庭の状態にぴったりです。
しかし、ラミネート自体はウォームコーティングとは言えないことを念頭に置いて、床に赤外線フィルム加熱システムを追加で装備することにしました。 このようにして、この記事のタイトルに付けられたこのオプションが開発されました。木製の床のラミネートの下にある暖かい床です。
作業範囲について一言。 部屋はかなり狭く、6.5マスしかありません。 特徴-あまり滑らかではない壁（日干しの家のよく知られた不幸）、そしてそれらを理想に合わせるのは、すでに小さな領域の一部を盗むことです。 2つ目のニュアンスは、外壁に沿ってリターンパイプが存在することです。これにより、すでに完成したラミネートコーティングの設置が複雑になります。 そして3番目-下見板張りで裏打ちされた棚棚の存在は、そのままにしておくことが決定されましたが、いくつかの改良が加えられました。 わずかなマージン（10％以内）を考慮して、7.4m²のラミネートを購入しました。1285×192 mmのボードを30枚（つまり、9枚のボードを3パックとバルクで3枚）。
床暖房を主暖房とは考えていなかったため、「快適性向上」のゾーンを2つ作成することにしました。 1つはベッドのすぐ隣にあり（朝は暖かい場所に足を置くのがいいです）、もう1つは部屋の中央にあり、実際にはドアからドアまでのすべての動きが行われます。デスク。 最初のセクションでは、1メートルのフィルムで十分です。2番目のセクションでは、2つです。
ラミネート価格
この映画は韓国で制作されたもので、私たちの地域で「Teplonog」という名前で販売されています。 幅500mm、電力-220W/m²。 敷設には3平方メートルが必要なので、これは1.5m²になり、最大電力は330Wになります。 同意します、かなり。
同時に、毎週のプログラミングが可能なサーモスタットコントロールユニットを購入しました。 設置作業の説明の中で、以下に示します。
開始前と作業の過程の両方で、他のいくつかの資料の取得がありました-これは段階的なレビューで間違いなく言及されます。
作業の複合体全体は4日かかりました-それは完全に一人で実行されました。 しかし、進行中の活動のレビューを日ごとではなく、準備から最終までの段階ごとに分類することをお勧めします。したがって、おそらく、より明確になるでしょう。
準備段階-床の改修、軽微な修理、レベリング
これで、すべてが作業を開始する準備が整いました。 行け…
| 図 | |
|---|---|
 | 最初のステップは、娘を一時的に居間に移動させ、部屋を家具から解放し始めたことでした。 不思議なことに、部屋は狭いように見えましたが、すべてを取り出すと、家の他のすべての部屋が散らかっていました。 |
 | 次のステップは、古い木製の幅木を取り除くことです。 彼らは特に惜しまれていませんでした-彼らは彼らの時間を長生きさせて、そして今庭の突くまたは薪としてストーブでのみ適しています。 その代わりに、取得したラミネートコーティングのスタイルに可能な限り一致させるように努めたプラスチック製のものを使用します。 写真は下見板張りの棚がはっきりと並んでいます。 それはそのままで、少し変更されて改善されます。 |
 | 別の操作は、文字通りの意味で非常に汚いことが判明しました。 古いカーペットが取り除かれ、その下に最高級の黒いほこりの薄い層が見つかりました-これがゴムベースの残りのすべてです。 動的負荷が最大の領域では、この基板は単に「カーペット」にすり減っています。 これが通りに出されたカーペットの写真です。 矢印は、バッキングがまだ保存されている領域（イエローページ）と、文字通り完全に摩耗している領域（赤）を示しています。 そんな絵から不気味になってしまったので、じゅうたん好きの方は、何か考えてみてください。 |
 | 次のステップに進む前に、作業中にこの細かい黒いほこりを吸い込まないように、床を徹底的に掃除する必要がありました。 洗濯後も所々に特徴的な痕跡が残っていました。 そして、これが開いた写真です-過去に、カーペットを敷く前に、どうやら下からの吹き飛ばしを防ぐために、木の床を合板で覆ったことをどういうわけか忘れていました。 しかし、これは大胆に言われています-さまざまなサイズのさまざまな材料からのスクラップが使用されたため、合板では-ここに合板とファイバーボードの破片があります。 |
 | 言葉の文字通りの意味で-モザイク。 「ゼロ」の年の始まりを思い出すと、私たちの地域の高品質の建築材料で、それは本当に「緊張」し、私たちは可能な限り状況から抜け出しました。 当然、今はこのレイヤーは絶対に必要ありません。メインの遊歩道に行く必要があります。 |
 | この「モザイク」を取り除くプロセスは、最初に考えたよりもはるかに時間がかかりました。 事実、合板がセルフタッピングネジで固定されているのは一部の地域だけで、ドライバーで簡単に緩めることができます。 しかし、大部分は、長さ20 mmの釘が使用され、さらに、かなり頻繁なステップで詰まっています-釘をいじくり回さなければなりませんでした（赤い矢印）。 古い板のコーティングはすぐにその品質を示しました-釘は非常に困難に取り除かれます。 しかし、それでも、釘を床の高さに打ち込むことには「下がらない」ことが決定されました。釘を引っ張ってすべてを取り除きました。 合板を取り除くと、床板が露出します。 彼らが何歳であるかは一般的に知られていないので、彼らの状態に対する最初の特定の恐れがすでにありました。 遠い角が解放された直後に、セクションが開かれ、それは悲しい考え（矢印の付いた黄色の楕円形）につながり始めました。 |
 | しかし、恐れは完全に根拠のないものでした。 ボードは、その由緒ある時代にもかかわらず、素晴らしい状態にあります。 非常に太りすぎのマスターの場合、改訂中にどこでも、どの領域でも曲がったり、きしんだりすることはありません。 どうやら、ボードは一度に高品質の処理を受けました-腐敗や生物学的損傷の兆候はどこにも見つかりませんでした。 そして、その「問題領域」もそれほど問題ではないことが判明しました。 どういうわけか、床を敷くとき、それは一般的な配列から分離されました（おそらく地下室が計画されていました）。 そして、この場所では、丸太が少し地面に沈みました。 問題は非常に簡単に解決されました-まぐさは一般的な厚板カバーの下端に沿って詰められ、くさびは下から置き換えられました。 次に、取り外したボードをこれらのまぐさの上に置きました。 そしてそれがすべてです-サイトは必要な安定性を獲得しました。 |
 | OSBシートで床の最終的なレベリングに進む前に、残りの「汚れた」操作を廃止することが決定されました。 特に、これは、サーモスタットコントローラーの計画された場所への電源ケーブルの敷設に適用されます。 次の部屋からケーブルを配線することが決定されました-ソケットがあり、完全にアンロードされ、中央のシールドに直接接続されています。 しかし、それでもマシンを配置することが望ましいので、壁に小さなボックスが組み込まれ、6アンペアのシングルポジションマシンが自由に収まり、将来的にはRCDになります。 隣の部屋の壁は、以前は乾式壁で平らにされていました。つまり、箱のためにきちんとした窓を切ることは難しくありませんでした。 次に、穴あけ器を使用して手動で粘土石膏の厚い層を選択しました。箱が手袋のようになるニッチが得られました。 |
 | 次に、ケーブル用の穴を開ける必要があります。 壁の中央に薄いレンガが見つかりました。レンガの半分だけです。 文字通り、パンチャーを使った1分間の作業で、スルーホールの準備が整いました。 |
 | 壁の向こう側では、絵はそれほど美しくありません-大きな石膏が判明しました。 心配しないでください-それはすべて簡単に修正できます。 次に、ライニングパネルを取り外して、ケーブルが確実に引っ張られるようにします。穴の真下でケーブルをライニングに通し、サーモスタットを設置する場所に配置します。 穴からパネルのクラッディングまで、シュトラバが作られています。 その後、ケーブルが引っ張られます-2コアの銅PVA2×2.5が使用されました。 配線を引っ張った後、下塗り後にノミで壁の崩壊した部分を修復し、モルタルで平らにしました（この「パッチ」の迅速な固化が優先されたため、タイル接着剤を使用しました）。 この領域の真下にあるトリムパネルが配置されています。 |
 | しかし、これらのパネルは当分の間取り外されたままです-サーモスタットコントロールパネルがここに配置され、同時に、便利なベッドサイドシェルフニッチを作ることが決定されました。 下の矢印は、配線されたケーブルの端を示しています。 その後、建設の残骸や不要なものすべてから床面をもう一度掃除し、表面を平らにするプロセスに進むことができます。 |
 | すでに述べたように、床は安定していて耐久性がありますが、水平面からはかなり離れています。 さらに、正面玄関の領域で、窓の方向にそれが比較的均一である場合、それは左の壁に向かって鋭く「飛び込み」ます-明らかに、この壁の収縮からです。 さらに、壁に沿った減少のレベルは同じではありません-左側に傾斜があり、ドロップは記録的な45 mm（青い矢印に向かって）に達します。 カーペットであまり注意を払われなかったことは、ラミネートでは完全に受け入れられません-その敷設には平らな面が必要です。 レベリングには、10mmのOSBシート（ベラルーシ製のクロノスパン、クラスE1、つまりリビングルームに最適）を使用します。 1枚目の初期調整を行います。 壁が完全に垂直ではないので、シートの端をカットする必要がありました。 |
 | 一方、このシート-ここでは床はほぼ平らです。つまり、小さな「追加」を挿入することはまったく難しくありません。 ちなみに、彼らは古いベースボードが示されている壁から取り外されていないことに気付くかもしれません。 これは意図的に行われたものです。文字通り石膏に埋め込まれているだけで、それを剥がすのは自分にとってより費用がかかります。 それは大丈夫です-見積もりによると、レベリング層を置き、ラミネートを置いた後、それはほぼ完全に閉じられ、最終的には新しいプラスチックの台座によって見えなくなります。 |
 | レベリングが始まります。 まず、壁の近く、部屋のほぼ中央（つまり、このシートの最も低い位置）に、最初の灯台が設置されます。これは、床にネジでネジ止めされたバーです。 その後、2枚目のOSBシートの端を支えるように配置されます。 この灯台は、長いルールと建物のレベルを使用して検証されました。シートは、その近くの端に沿って水平に配置されていました。 その後、干渉しないようにシートを取り外して取り出す必要がありました-残りのサポートプラットフォームのインストール-ビーコンが始まりました。 最初のビーコンからの正確な水平方向の位置合わせによる設置の順序は、矢印で示されています。 最初に、壁に沿って約250 mmのステップで、その後、壁から部屋の中央に向かって、ゼロに達するまで列をなしてひもを付けます。 バーと合板のトリミングは灯台として使用され、位置合わせ後、最終的にタッピンネジで板の床に固定されました。 大変な作業ですが、正確に丁寧に対応すれば誰でも対応できます。 |
 | この図は、これらのビーコンサイトの行を示しています。シートがそれらの上に配置されています。 シートが支点の間でたるみ始めるのではないかという懸念がありました。 ビーコンの設置手順とOSBの厚さはこれを許可しませんでした。 さらに、この場所にはまだベッドが存在することを保証します。つまり、動的負荷は最小限に抑えられます。 床のマイナーな修理が行われた場所では、1つの床板が必要なレベルよりもいくらか上に突き出ていました-これはプレーナー（矢印で示されている）によって排除されました。 |
 | 今、シートはついにその「通常の」場所に落ちています。 端に沿って、矢印は2枚のシートで同時に機能するビーコンを示しています。これにより、正確な高さのドッキングが保証されます。 重要なニュアンス-合板やOSBのこのようなコーティングを施すときは、壁に沿って、隣接する破片の間の変形ギャップを忘れないでください。 この場合、約5÷7mmが残っています-このギャップは後で簡単に埋めることができます 取り付けフォーム. |
 | もちろん、次の操作は、コーティングの全方向の水平性の最終チェックの後、シートを厚板の床に固定することです。 通常の黒木ネジを使用。 固定を開始した平坦な領域では、3.5×55mmを使用しました。 シートがビーコン上に置かれ始めた領域では、より長いものが必要でした-4.2×75mmが使用されました。 ネジは特にスペアではありませんでした-それらは約200mmのステップでねじ込まれ、ラインのネジ間とライン間の両方でそれを維持しました。 シートがプラットフォームに当たっている場所では、セルフタッピングネジでシートを押し込もうとしました。 重要-ファスナーをシートの端から20mm以内に配置しないでください。配置すると、端が崩れる可能性があります。 セルフタッピングネジの頭は、シートの厚さに約0.5 mm浸されています。これには、ラチェットトルクリミッターを正しく調整するのに十分です。 |
 | シートが完全に固定された後、もう1つのアクションが実行されます。 具体的には、レベリング層と古いコーティングの間に隙間がある領域では、OSBのサポートパッドの間に直径10mmの穴が開けられます。 次に、ピストルの助けを借りて、これらの空洞は取り付けフォームで満たされます-シートの端に沿って、そして隣接する穴から余分なものを放出することによって、プロセスを追跡するのは簡単でした。 この図は、フォームが膨張して固化した後の写真を示しています。射出が実行された穴がはっきりと見えます。 したがって、ビーコンに依存することに加えて、シートの下には硬化ポリウレタンフォームで作られた頑丈な枕もあります。 余分な部分を切り取り、シートの安定性を確認します。不満はありません。 さらに、「ドラム」効果はありません。 |
 | 2枚目のシートを取り付ける時が来ました。 もちろん、最初は幾何学的な寸法に応じて調整され、変形のギャップが残ります。 それからそれは横に取り除かれます-そしてビーコンの設定が始まります。 順序は同じで、中央の、すでに設置されている灯台から隅まで（最も低い点があり、緑色の矢印で強調表示されています）、次に壁から部屋の中央までです。 原則として、プロファイルパイプの2メートルのセクションも使用されました。 |
 | ビーコンを設置した後、シートは所定の位置に落下し、床に「縫い付け」られます。 次に、前と同じ方法を使用して、キャビティにフォームを充填します。 出力を制御するのが少し難しかったので、私はそれを泡でやりすぎました-少し多すぎました。 しかし、これはレベリングコーティングの品質と安定性には影響しません。 余分なものは冷えると取り除かれます。 |
 | 大きなシートを敷き、残りの小さな部分を取り付けてコーティングを仕上げます。 ここで-すべてが簡単です。 敷設後、シート間および壁のラインに沿ったすべての変形ギャップをフォームで埋めました。 |
 | フォームが硬化している間、以前に取り外したトリムパネルにいくつかの変更が加えられました。 ニッチが得られるように、3つの部分が高さで切り取られます-ベッドサイドの棚があります。 窓は、標準のソケットが取り付けられている2つの極端なパネルに切り取られています。サーモスタット制御ユニット用と通常のコンセント用で、ラップトップの充電器やヘアドライヤーなどをオンにできます。 |
 | 次の部屋で、ケーブルが切り替えられました。 フェーズはマシンを介して開始されます。 当然、オフ状態になりました。 |
 | ボックスは、それのために以前に準備されたニッチにインストールされます。 そして、箱の最終的な固定には、シリコンの「カラム」を備えた通常のホットグルーガンが使用されました-それは非常にきれいにそして確実に判明しました。 |
 | 伸縮継手のフォームが凍結し、余分な部分が表面と同じ高さにカットされます。 もう一度、水平位置と「負荷テスト」を確認します。不満はありません。床は均一で安定していることがわかりました。 掃除機で徹底的に掃除することは残っており、準備段階は完了したと見なすことができます。 |
準備されたベースへの赤外線フィルム「ウォームフロア」の設置
床面は水平面で修復され、平らにされています。 あなたは仕事のメインステージに進むことができます-実際には、床暖房システムの設置と切り替えに。
| 図 | 実行する操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | フィルム赤外線床暖房のシステム自体は、断熱反射基板の必須の存在を意味します-それはベースの不必要な加熱にエネルギーを浪費せず、赤外線の流れを部屋に向かって上向きに向けます。 さらに、ラミネートの高品質な敷設には、薄い弾性基板も必要です。 したがって、1つのレイヤーで一度に複数の問題を解決できます。 このような基材のために、幅1000、厚さ5 mmの箔ポリエチレンフォームを購入しました（よく知られている「ペノフォール」の類似物）。 わずかなマージンで撮影-7平方メートル。 継ぎ目を接着してシームレスな表面を作成するには、ホイルテープが必要です。 |
 | この基板を敷設する操作は簡単です。 ロールは床に広げられ（当然、ホイルの面を上にして）、角からメーターストリップに配置されます。 材料は、鋭利な構造または事務用ナイフを使用して、エッジと既存の棚、外部および内部のコーナーに沿って簡単に切断および調整できます。 当初、ペノフォールはホッチキスで表面に固定されると想定されていましたが、結局のところ、これは必要ではありませんでした。 壁に沿って隙間が残されておらず、手当もありません。敷設は正確に線に沿って行われました。 |
 | 最初のストリップを置いた後、2番目のストリップはすぐにそれに突き合わされます。 次に、ジョイントラインをホイルテープで接着します。 |
 | 3番目のストリップは、残りの狭いセクションをカバーするためにサイズを調整する必要がありました。 しかし、それも非常に簡単です。 キャンバスの接合部のすべての線を接着した後、コーティングは、私たちが必要としていた部屋の全領域にわたって動かずに横たわっています。 |
 | フィルムヒーターの敷設に移る前に、もう1回操作を行いました。 隣の部屋からの電源ケーブル（もちろん電源を切った状態）がコンセントに接続され、すぐに長さ400 mmのケーブルがコンセントから提供されます。これは、電源をサーモスタットに接続するために必要になります。 サーモスタットにとって「極性」、つまりゼロと位相の特定の位置が重要であるため、色分けされたワイヤを備えたケーブルを使用します。 その後、その場所にソケットが取り付けられました。 このソケットが配置されているパネルの下部では、高さわずか15 mmの小さなアーチ型の窓がジグソーでカットされています。ここでは、スイッチングワイヤと温度センサーケーブルがフィルムヒーターからサーモスタットユニットに渡されます。 次に、このライニングパネルは、その場所にすでにしっかりと固定されています。これによるすべての操作が完了します。 1つのパネルは開いたままです-サーモスタットユニットがまもなく設置されます。 |
 | フィルムヒーターのレイアウトが始まります。 取得した3メートルのストリップは、線に沿ってハサミで2つのキャンバス（1メートルと2メートル）にカットされました。 フォイルコーティングの表面には、以前に開発されたスキームに従って、フィルム敷設の輪郭がマーカーで事前に適用されていた。 フィルムの片面では、通電バーは特徴的な銅色をしています-この面は横になっている必要があります。 原則として、もう1つの敷設規則があります。フィルムの通常の配置では、フィルム上のすべての碑文が読み取られます。 |
 | 次の操作でフィルムウェブが動かないように、フィルムウェブは長辺に沿って粘着テープでつかまれます。 しかし同時に、特に温度センサーを配置する予定の領域では、切り替えのためにフィルムの端の端を持ち上げる必要があることを忘れないでください。 したがって、粘着テープで無理をしないでください。最終的な固定は後で行われます。 |
 | フィルムヒーターの切り替え手順を開始します。 これを行うには、実際の作業で誤解されないように、図を作成する必要があります。 私の場合、図は次のようになりました。 1 –信号ケーブル付きの温度センサー。 2-電源線-相。 3-電源線-ゼロ。 4-通電タイヤの切断端の絶縁場所。 購入したフィルムヒーターには、2色（赤と青）のワイヤー、銅のクロコダイル端子、および特殊なビチューメンポリマー断熱材のセット（各キャンバスに6つの長方形のオーバーレイ）が含まれていました。 各キャンバスは2本のワイヤーで接続されています。1本のバスは同相で、2本目はゼロです。 これらの接続ポイントには、それぞれ2つの絶縁ストリップが必要です。 カットタイヤの場所を分離するために-1つのオーバーレイ。 提案されたスイッチング方式（ゼロと位相はフィルムの反対側から供給されます）は、ワイヤの交差を回避する方が簡単であるという事実を引き付けました。特にラミネートボードが上に覆われている場合は、ワイヤの交差を許可することはお勧めしません。 |
 | バスバーの切断された端を絶縁することから始めましょう。 絶縁パッドを取ります。 粘着面からは裏紙で覆われています。 慎重に取り外す必要があります。 |
 | 非常に粘着性のある黒い瀝青ポリマー層が基板の下に開きます。 |
 | この接着剤層を使用して、フィルムのエッジがライニングのほぼ中央にくるように、フラグメントを下からカットタイヤに固定します。 |
 | 次に、絶縁パッドがフィルムの端で曲げられ、指の力によって、端と屈曲線に沿って特別な注意を払って強く圧縮されます。 密閉された「繭」になり、こちら側のタイヤは確実に断熱されています。 |
 | エッジに厚みが出ましたが、フィルムが膨らまないように、絶縁「繭」の境界に沿った絶縁基板で、最初に窓にマーカーを付け、次にナイフで窓を切り取ります。 。 これで、最後の接着後、このノードは表面全体と同じ高さになります。 |
 | 図に従って、カットタイヤの残りの3つの端（この場合）に対してまったく同じアクションが実行されます。 |
 | 今-より責任のある手順：開発されたスキームに従って、ケーブル部分の切り替えが始まります。 コーティングの表面に電力線を通すための線を事前にマークし、それに応じてワイヤセグメントを切断する方が便利です。 |
 | まず、通電タイヤに端子を取り付けます。 カットの場所では、タイヤの上部フィルムと下部フィルムの間に隙間があります。この隙間に端子を挿入する必要があります。 これをすぐに行うのはやや難しいので、タイヤ自体を損傷することなく自然にわずかに拡張するために、このギャップにドライバーの細い先端を挿入することから始めることをお勧めします。 |
 | ターミナルには、鋭い接触歯を持つ2つの花びらがあります。 1枚の花びらが止まるまで内側に押し込まれ、もう1枚の花びらがフィルムヒーターの下側にくるように、端子をスロットに入れる必要があります。 |
 | 花びらを挿入した後、端子をペンチで慎重に圧着して、花びらとバスの間の確実な電気的接触を確保します。 |
 | これは、配線を切り替える前に取り付けられた端子がどのようになるかを示しています。 |
 | ワイヤーを接続するには、約10mmのセクションで絶縁体をワイヤーから取り外します。 このむき出しのねじれた端は、ワイヤを圧着するための2つのクランプがある端子のテールに挿入されます。 これらの花びらはペンチで圧着されています。 ニュアンスがあります-2つの導体が1つの端子に接続されている場合は、それらを一緒にねじるのではなく、最初に1つ、たとえば右の花びらで、次に2つ目を左で圧縮する方がよいでしょう。 1。 端子の金属は悪くなく、圧着後は良好な接続が得られます。信頼性を確認する際にワイヤを引き抜くことはできません。 |
 | それを無期限に延期しないようにするため、またはさらにそれを見失わないようにするために、すぐに確立された接続を分離することをお勧めします。 これを行うには、2つのパッドが必要です。 |
 | アンダーレイが最初に配置されます。 簡単です。保護基板を取り外し、絶縁フラグメントを下から接着して、端子の全長と加熱フィルムのセクションが完全に「フレームワーク」に入るようにします。 この図に示すようになります。 |
 | 次に、同様の方法で、保護紙を2番目の断片から取り除き、最初の断片に厳密に鏡面接着します。 接着後、絶縁体を指で圧着し、エッジとワイヤの線に沿って特殊な力を加えて、内部に端子が付いた密閉カプセルを保証します。 |
 | これが絶縁後の端子付きスイッチングユニットです（底面図）。 ちょっとしたコメント-すぐには言いませんでしたが、注意してください-タイヤカットの断熱場所は、高品質の強化防水テープ（矢印で示されている）でさらに密閉されています。 これは、原則としてどこにも指定されていませんが、そのような措置は、インターネットフォーラムのマスターの推奨事項に記載されています。 少し時間がかかり、粘着テープもあまり必要なく、セキュリティの保証もはるかに高くなります。 一言で言えば、私はそれを無視しないことに決めました。 |
 | 結果として得られる端子断熱材アセンブリも、共通の表面と同じ高さにする必要があります。つまり、フォームのその下に窓を切ります。 すべては上記のように行われますが、将来の高品質のラミネートの敷設を妨げるものがないように、ワイヤー用に狭い溝もカットする必要があることを除いて。 |
 | 「赤」の切り替えが終わったので、混乱しないように「青」に切り替えました。 スキームに厳密に従って、すべてがまったく同じですが、機能はありません。 位相とゼロが同じバス上の異なる側から収束するように注意する必要があります。 しかし、最初のステップがタイヤのカットエンドを正しく絶縁することである場合、そのような間違いは原則として不可能になります。 |
 | 電源線の切り替えが完了したら、温度センサーを取り付けて信号ケーブルを敷設する必要があります。 矢印は、設置の計画された場所を示しています。黒い加熱ストリップの中央と、これらのストリップのブロックの端から2番目のほぼ中央にあります（すべてメーカーの推奨に従って）。 センサーは、ポリエチレンフォームフォイル基板の窓の境界の輪郭を描く必要があるため、最初に所定の位置に配置する必要があります。 |
 | さらに良いことに、高品質の建設用テープを使用して、センサーヘッドを加熱フィルムの裏側にすぐに固定します。 今、彼はどこにも行きません。 |
 | センサー用の窓と信号ケーブル用の「溝」が切り取られました。 しかし、センサーヘッドの厚さはかなり大きく、基板のウィンドウは十分ではありませんでした。この領域は、共通の表面より上に膨らみ始めます。 |
 | 私はOSB層に直接小さなくぼみを助けて切るためにノミを呼ばなければなりませんでした。 おがくずを取り除いた後、この「巣」をホイルテープで接着し、温度センサーが完全に収まりました。 次に、同じ粘着テープのストリップで、信号ケーブルが敷設された溝が上部にシールされます。 |
 | 「マラフェットを置く」ことは残っています-すべてのワイヤーはそれらのためにカットされた溝に隠され、すぐにテープストリップで密封されます。 これと並行して、フィルム要素の最終的な固定が実行されます-完全に、それらの周囲全体の周りに、粘着テープの助けを借りて。 ワイヤも絶縁またはスイッチングの場所も、どの領域にも不規則性を生じさせないことがすぐに制御されます。 |
 | ここに、壁のパネルに切り込まれた窓で1か所に収束する3本のワイヤーがあります。青と赤-ゼロと電力位相、白-信号温度センサー。 ワイヤーは窓に「飛び込み」、外側はすぐに粘着テープで密封されます。 |
 | これが最終敷設後のそのような写真です-ワイヤーの単一の交差はどこでも許可されていません。 表面は平らで、ラミネートフローリングに適しています。 |
 | 次の作業段階では、暖房システムの操作性と最終的な切り替えを確認します。 |
 | 最初に、彼は開口部から両方の「コールドエンド」を「光の中に」引き込みました。これらは、フィルム発熱体で切り替えられたばかりの同じワイヤーです。 それらの先端は絶縁体が剥がされ（約10 mm）、次に接触先端が取り付けられて圧着されます-これはそれらを錫メッキするよりも簡単で信頼性があります。 |
 | まず第一に、暖房システムを鳴らす必要があります-原則としてスイッチングがあり、短絡がありますか？ さらに、システムの総抵抗もその性能を示す必要があります。 パスポートには負荷抵抗値はありませんでしたが、銘板の電力（330 W）と主電源電圧（220 V）に基づいて、自分で簡単に計算できます。 おなじみのオームの法則によれば、146オームの抵抗が得られます。 マルチメータを使用して測定します。これは、ほぼ137オームを示しています。つまり、結果は「優れた」ものです。 結論-ヒーターは完全に機能しており、切り替えは正しく実行されています。 |
 | そしてこれは、あなたが安全にさらなる切り替え作業に進むことができることを意味します。 まず、すべてのワイヤーとケーブルをソケットの穴から引き出す必要がありました。これは、電源ケーブル（黒、2本のワイヤー付き）、2つのコールドエンド、赤と青、および温度からの白の信号ケーブルです。センサー。 |
 | その後、ライニングパネルを所定の位置に取り付け、最後にセルフタッピンネジでフレームに固定しました。 |
 | さらに、サーモスタットコントロールユニットの切り替えが始まります。 これは私が購入したモデルです。 彼女は毎週のプログラミングの可能性と部屋に内蔵された気温センサーの存在を引き付けました。 |
 | まず、ブロックを分解する必要がありました。 まず、外向きのフレームを取り外します。プラスチック製のラッチに取り付けるだけです。 |
 | 次に、ロッキングブラケットをドライバーで持ち上げます... |
 | ...そしてブロックは金属フレームベース、またはそうでなければ-取り付けパネルから分離されています。 |
 | この取り付けプレートは、ユニットを標準のソケットに固定するために必要です。 セルフタッピングネジ付きの2つの穴があり、パネルの穴と完全に一致しています。 この取り付けフレームの固定は1分で完了します。 |
 | ブロック自体の端子を扱います。 すべてが非常に明確です-ゼロ（N）とフェーズ（L）の位置を遵守することが義務付けられている、電力用の2つの極端な端子。 次の接点のペアは、同様の「ピン配置」を備えたコールドエンド用です。 そして最後に、最後の右端の接点のペアは、温度センサー信号ケーブルの導体用です。 それらの相対的な位置は規制されていません。 |
 | すべてがとてもシンプルなので、電気の特別な経験は必要ありません。 ドライバーを手に取り、切り替えを行います。 まず、信号ケーブルのワイヤーを挿入して締めました。ちなみに、それらには標準の工場連絡先がありました。 |
 | 次に「コールドエンド」を接続しました。 そして最後に、接点チップも事前に取り付けられて圧着された、剥ぎ取られた端の電源線。 （最後のペアの切り替えはフレームから外れましたが、主なことは「極性」を観察することだけです。これには、覚えているように、導体のカラーマーキングが付いたケーブルが使用され、位置がゼロでスイッチキャビネットから開始してフェーズが監視され、マシンのギャップはフェーズごとに正確に作成されました）。 |
 | 切り替え作業が完了しました-システムは最初のテスト実行を待機しています。 |
 | 厳粛な瞬間-マシンの電源がオンになります。 |
 | はい-デバイスのディスプレイパネルに「オフ」の刻印が表示されました。 |
 | 電源ボタンを押すと、ディスプレイの数字が点灯しますが、加熱が始まりません。 しかし、軽いパニックは現在の瞬間の認識に置き換えられました。 サーモスタットの工場出荷時の設定は、24度まで加熱するように設定されています。 そして、作業は9月初旬に行われ、非常に暑く、屋外と屋内の両方の気温は30度近くでした（内蔵の気温センサーの実際の測定値を見てください！）。 つまり、温度センサーは、発熱体の電源をオンにする「コマンド」を単に与えませんでした。 実験目的で、コントロールボタンを使用して、加熱温度のしきい値を33度に設定します。 フィルムヒーターはすぐに反応しました-加熱は素足でよく感じられ始めました。 フラ、すべてがうまくいく!!! |
 | マシンの電源を切ると、システムの電源が再びオフになります。 サーモスタットユニットは、通常の場所に注意深く固定されています。固定ブラケットでラッチされた後、装飾フレームを取り付けて操作を完了します。 とてもいい結果になりました、同意します。 |
実際、赤外線フィルム「ウォームフロア」の設置作業は完了したと見なして、ラミネートコーティングの敷設に進むことができます。 作業の過程で、もう1つの操作を撮影するのを忘れていました。床面に誤って水がこぼれた場合に、発熱体に水が浸透しないように、防水バリアを設ける必要があります。
しかし、これには問題はありません。最も一般的なポリエチレンフィルムは、できれば少なくとも200ミクロンの厚さで広げられます。 可能であれば、1枚のシートで、そうでない場合は、約150 mmのオーバーラップを使用し、オーバーラップラインを床面にフィルムヒーターを固定するために使用されるような高品質の防水テープで接着します。 同時に、フィルムの端が壁に巻き付けられます-ラミネートフローリングが敷設された後、幅木を取り付ける前に、余分な部分が切り取られます。
ラミネートフローリングの敷設と仕上げ作業に関する注意事項
この記事の目的は、「ウォームフロア」システムの設置をより広範囲にカバーすることです。 ラミネート自体の敷設は、別のセクションに関連するわずかに異なる問題です。 したがって、作業のこの段階では、特にラミネートコーティングを敷設する技術は特定のモデルに大きく依存し、その選択と設置のトピックにはすでに十分な注意が払われているため、詳細には詳しく説明しません。ポータルのページ。
ラミネートフローリングの選び方と取り付け方は？
このタイプの仕上げは、その美的外観と、誰もが習得できる敷設技術の比較的単純で明快さの両方で魅力的です。 私たちの出版物を読んでください。そのうちの1つは正しく作成するのに役立ち、もう1つは基本的なテクニックを紹介します。
さらに、ラミネートメーカーからの動画とマスターフィニッシャーによる撮影の動画の両方がYouTubeチャンネルに投稿されています。 スタッカーの仕事を観察し、彼らのアドバイスを聞く機会があります。 これらの物語の1つ-私たちは読者の注意を引きます：
ビデオ：ラミネートフローリングを敷設することのいくつかの重要な機能
それにもかかわらず、彼らが言うように、文の途中でプレゼンテーションを中断しないために、作業のさらなる実行で遭遇しなければならなかったそれらのニュアンスについて一般的に触れる価値があります。
- 購入するときは、拒否されたボードを交換または返品する可能性について、販売者にすぐに同意するようにしてください。 残念ながら、使用できない非常に高品質のコピーのバッチでさえも捕らえられる可能性があることを認めなければなりません。 そして、ポイントは装飾コーティングの欠陥にはまったくありません-それは問題の半分になるでしょう。 問題はボードの「形状」にある可能性があります。わずかなずれでも、取り付けの問題や不可能性さえ生じます。
良い例：検討中のケースでは、2番目の列を配置するときに、彼は最初の列とのドッキングを断固として拒否しました-ロックが所定の位置にスナップせず、ギャップが形成されました。 フィニッシャーのフォーラムに入って見るまで、私は長い間理由を理解することができませんでした 考えられる原因。 そしてそれは、最初のボードにジオメトリの歪みがあったという事実にありました-その側面と端の側面は完全に垂直ではありませんでした。
正方形で確認したところ、約0.5 mmの明確なギャップが見つかり、2.5メートルの長さにわたって組み立てられた列のかなり顕著なスキューが生じ、2番目の完全に均一な列とのドッキングが不可能になりました。 このような欠陥があったのはこのボードだけで、その後の敷設作業も順調に進んだのでラッキーだったと言えます。
店舗内のすべてのボードについてこのような監査を実施することは難しいことは明らかであり、したがって、交換の可能性について合意を確保する価値があります。
- ボードを事前に設計し、インストール中にそれに固執することをお勧めします。 事実、ボードの横方向の接合部の一定の間隔を観察する必要があり、結果として生じるスクラップの有用な使用がすぐに計画されているとよいでしょう。
- 壁から最初の列を（幅の）ボード全体で急いでレイアウトしないでください。不快な事故が発生する可能性があります。 例を挙げて説明します。 私の場合、部屋の長さが2700 mm（これは両側の伸縮ギャップを差し引いたもの）で、ボードの幅が192 mmの場合、14.06列が必要です。 そして0.06列とは何ですか-それはわずか約12mmです。 ロック内のこのような薄いストリップを前の列に切り取って定性的に接続するだけではうまくいかないことは明らかです。 したがって、ボードの最初の列を少し狭くして、たとえば80mmに切り落とすのは理にかなっています。 この場合、最後の列はすでに92 mmになっているので、ドッキングして配置するのは難しくありません。 そして、それは行われました。
- 後続の各列を配置する前に怠惰になって、割り当てられた領域の小さなクリーニングを実行しないでください。小さな「異物」でさえ、時間の経過とともにコーティングがきしむ可能性があります。 さらに悪いことに、動的負荷から、固体の破片がポリエチレン層を「かじり」、次にフィルム加熱要素を「かじり」始めます。 だから、ほうきとちりとりが手元にあるはずです、そしてそのようなミニクリーニングは多くの時間を必要としません。
- 敷設する前のボードは、そのために準備する必要があります。 すべての溝の状態をチェックすることをお勧めします-破片の粒子や明らかな不規則性がないようにします。 私は古いジグソーファイルの裏側でこれを行いました-それは溝に完全にフィットし、ボードに沿って移動すると、すべての破片を取り除きます。
別のニュアンス-私のボードにはそのようなスパイクがありましたが、これは実際的な役割は果たしていませんが、曲がったり折れたりする傾向があります-つまり、あらゆる方法でロックの通常の係合を妨げます。 3列目の敷設から始めて、ナイフで切り落とすだけで、問題はありませんでした。
赤外線床暖房価格
赤外線床暖房
プレゼンテーションの論理的な結論に達するために、修復の完了を示すいくつかの図をもう少し配置しましょう。
そしてそれを要約するためにいくつかの言葉。 記載されているすべての作業は、2016年9月初旬に実施されました。 したがって、ラミネートを使用して作成された床暖房システムは、連続運転のシーズンですでにテストされています。 娘からは喜びの言葉以外は聞いたことがありません。 私たちはすぐにプログラマーに慣れ、システムの1時間ごとの動作モードを設定しました。朝、起き上がる前、体育館から到着したとき、そして最後に夜のレジャー中に床が暖かくなるようにしました。 暖房温度が26度を超えることはありませんでした。これは、1月の寒さのピーク時でも完全な快適さを感じるのに十分でした。 メーターの読み取り値がどういうわけか恐ろしいように見えたのは一度もありませんでした-そのような加熱は、プログラム可能な動作モードと組み合わせて、優れた効率を示しました。
そして、1つの質問だけが私たちに答えられないままでした-なぜ私たちは以前にこれをしなかったのですか？ でも今、彼らが言うように、手がいっぱいなので、今年はリビングルームが次の列になります。
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E 床暖房システムの効率は直接に依存します 仕様根拠。 フローリングのラミネートの下は、コンクリートベースとは異なる方法で取り付けられます。 暖房システムは安価ではないことが知られており、それらを解体または修理するには、床を開けて、細かい仕上げを破壊する必要があります。 暖房システムとその下の木製の支持構造に取り返しのつかない損傷を与えないように、設置は慎重に、すべての規則に従って実行する必要があります。
木製のベースに発熱体を取り付けるプロセス
暖かい床の種類
熱源に関係なく、床暖房には主に電気と水という2つのタイプがあります。 前者の場合、熱源は電気加熱ケーブルであり、後者の場合、システム内を循環する液体熱媒体です。 水は最も移動性が高く、細い管を循環するために重要であるため、主にそのような熱媒体として使用されます。 のバリエーションがありますが、 自律システム、床回路が閉じており、熱交換器を使用して加熱が行われます。
水加熱床
フローリングのラミネートの下にある温水床は、必要ですが、うまく取り付けられています 特別な条件仕事。 給湯器は循環するパイプシステムです お湯と熱 環境。 民家の給湯は、原則として、の助けを借りて行われます。 そのような床のパイプは非常に異なる可能性があります-金属-プラスチック、銅、そしてまた縫い付けられたポリエチレンでできています。 最初のオプションは、最も安価でインストールが簡単で、操作の信頼性もあります。
電気床暖房
暖房ケーブルを敷設することで床を暖房することができます。 このケーブルは、電磁界の影響下で熱くなる多層編組のワイヤーです。 加熱温度は、編組を構成するポリマーの組成に依存し、製造元によって設定されます。 フローリングのラミネートの下にあるこのような床下暖房は、取り付けに便利で、安全で長寿命です。 その欠点は、エネルギー消費量が多く、住宅地で一定の電磁界が発生することです。これは、人体への影響の程度が十分に研究されていません。
赤外線暖かい床
の一つ 最新の方法床を暖める-赤外線源の使用。 それらは、銅、銀、およびグラファイトの薄層でコーティングされたポリマーフィルムのストリップです。 電流の影響下で、発熱体は赤外線を放射し、その上の表面を加熱します。 このようなシステムの重要な利点は、インストールが簡単なことです。 欠点は次のとおりです。
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木製ベースとコンクリートベースの違いは何ですか？
木製の床とコンクリートの床の間には大きな違いがあり、暖房システムの設置には異なるアプローチが必要です。 コンクリートベースが非常に安定していて動かせず、経年劣化がなく、通常は完全に水平になっている場合。 木製の床にはいくつかの特徴があります。
- 機動性-木製の丸太は熱膨張の影響を受けます。これにより、わずかではありますが、かなり目立つ変位が発生します。
- フローリングには「遊ぶ」能力もあり、これは作業を困難にし、暖房システムに悪影響を及ぼします。
- 重要な構造要素であり、熱伝達を確実にする木の床にコンクリートスクリードを注ぐことは不可能です。
インストール手順
設置は、事前に断熱され、湿気から隔離されている準備されたベースに実行する必要があります。 これを行うには、ボードから古いコーティングとフローリングを完全に取り除き、丸太だけを残します。これには少なくとも60 cmのステップが必要です。そうでない場合は、追加のバーを取り付ける必要があります。 デッキボードは同じ厚さでなければならないので、それらは機械で事前に機械加工されるか、標準の床板と交換されます。
断熱材
断熱のためには、いわゆる上げ床を設置する必要があり、それに沿って断熱層が配置されます。 これを行うために、ログは、他の作業に適していない底部、チップボード、またはボードに取り付けられます。 得られたニッチは、ポリエチレンの層で覆われ、次にヒーターがそれらの中に置かれます。 その後、床は用意された板で覆われます。
発熱体の敷設
発熱体を敷設するには、ガイドが必要です。 そのため、ボードの溝や特殊なアルミニウム要素（スタンププレート）を使用できます。 最初のものは、のこぎりで切るプロセスが複雑で時間がかかり、木材の熱伝導率が非常に低い、つまり床がわずかに熱くなるため、あまり好ましくありません。
アルミ板は、ガイドや固定だけでなく、システム全体の効率を向上させるのに役立ちます。 このようなガイドを使用する場合でも、反射層を配置する価値があります。メガフレックスなどの薄い圧延箔材料は、熱線を上向きに反射します。
パイプまたは電気ケーブルの曲がりは滑らかである必要があります。どちらの場合も、破損や接続は許容できません。つまり、部品はしっかりしている必要があります。 溶接された石膏メッシュが上に置かれ、その上に基板が置かれ、その上にラミネートが続いて置かれます。
テスト走行
終了する前に、システムのパフォーマンスを数回の加熱-冷却サイクルにわたってチェックする必要があります。 電気システムでは、最初から最大加熱モードを設定し、技術的パラメータが維持されているかどうかを確認する必要があります。その後、他のモードをテストする必要があります。
セントラルヒーティングの運用から独立する機会は、暖房がまだオンになっておらず、部屋がすでに寒いオフシーズンに特に価値があります。 さまざまなデザインの暖かい床がこの作業にうまく対応します。 ラミネートの下に家やアパートを設置する前に、これらの作品の特徴をよく理解しておく必要があります。
ラミネートの下に暖かい床を置くことの特徴
影響下にあるという誤解があります 高温ラミネートフローリングは、その製造に使用される有害な化学物質を放出し始めます。 実際にはそうではありません。 材料の正しい選択で、暖かい床はそのようなコーティングの下に置くことができます。 温度レジームとラミネートの厚さのバランスを取ることも重要です。
フローリングの家では、床暖房とラミネートフローリングを組み合わせて使用することが環境に配慮したソリューションです。
このようなコーティングには、少なくとも7mmの厚さの広葉樹ラミネートを選択する必要があります。 そのラメラは、外部の影響に耐えるのに十分な密度であり、熱を部屋にうまく伝達するために薄いです。
さらに、排出クラスE0またはE1の材料を使用する必要があります。 このタイプのラミネートには、床下暖房の概略図または「床下暖房」、「ウォームワッサー」の刻印が付いた特別な記号が付けられています。 E2およびE3とマークされた材料は、床暖房システムでは使用できません。
ラミネートの下の厚板の床に暖房システムを設置する手順には、いくつかの特徴があります。
- 床を強化し、自然の熱伝達源として機能する可能性のあるコンクリートスクリードを配置することは不可能です。
- 熱膨張により、床根太は膨張および収縮し、同時に移動します。
- 時間が経つにつれて、フローリングはほとんど可動性を受け取らず、「遊び」始め、暖房システムに悪影響を及ぼします。 これにより、木材が自然に摩耗し、ラミネートの耐荷重能力が低下します。
ラミネートの下の床暖房の選択
ラミネートの下には、いくつかのタイプの構造物を配置できます。
- 水;
- 赤外線;
- 電気。
水加熱床
これは、床暖房を整理するための最も安価で安全な方法です。 パイプは、温水または不凍液が通過する床下に敷設されています。 その主な欠点は、他のタイプのシステムと比較して、敷設されたパイプの厚さによって決定される加熱層の厚さが重要であることです。
金属プラスチックまたはポリプロピレンパイプで作られた水加熱床 このタイプの加熱を操作するときは、ラミネートコーティングの特徴を考慮することが重要です。
- 急激な温度変化を避けてください。
- 部屋の温度は28°Cを超えてはなりません。
- クーラントの温度が50°Cを超えないようにしてください。
赤外線暖かい床
このようなシステムの熱源は、導電性材料の層が堆積されたフィルムポリマーコーティングです。
赤外線床暖房はラミネートの下に簡単に収まります 赤外線システムの各要素は、強度と耐摩耗性を高めるためにポリエチレンフィルムで囲まれていますが、その厚さはわずかに増加します。
このようなシステムの利点は次のとおりです。
- インストールの容易さ;
- 軽量で素材の厚さ。
- 温度調整のしやすさ;
- コーティングの高速加熱。
赤外線床暖房の主な欠点は、その高コストと見なすことができます。
電気床暖房
これらのシステムの発熱体は、建物の電源に接続された電気ケーブルです。 オンにすると、発生した磁場が多層シェルを加熱し、熱が床の敷物に伝達されます。
電気床暖房は、ラミネート付きの木製ベースでの使用に適しています 木製のベースとラミネートを組み合わせた電気システムの主な欠点は、短絡のリスクです。
敷設プロセス
木製のベースにラミネートを敷設する場合、いくつかの要因を考慮する必要があります。
- ベースの均一性と強度。
- 使用される材料;
- 部屋の湿度。
作業を行う前に、部屋の計画を立てて、家具や固定式ラジエーターがある場合はその配置を示す必要があります。 これらの場所では、発熱体は取り付けられていません。
床暖房システムは、常設の家具の下には収まりません さらに、適切に作成された計画により、敷設に必要な材料の量を正確に計算することが可能になります。
- 上記の推奨事項を考慮して選択されたラミネート。
- 絶縁;
- 基板;
- 反射基板;
- 台座;
- 補助消耗品。
財団の準備
まず第一に、ベースの信頼性の高い水熱および断熱を組織化する必要があります。これにより、ラミネートの下面に凝縮物が形成されるのを防ぐことができます。
- 仕上げ床の古いコーティングとボードは完全に削除されます。
- ドラフトフロアはレベルによってチェックされます。損傷した丸太を、たるんだ新しい丸太と交換し、くさびで持ち上げることをお勧めします。
- 下張り床の表面は、汚れやほこりを完全に取り除きます。
- フローリングには、同じ厚さのボードが使用され、防腐剤と撥水剤で処理されています。
暖かい床の土台は、互いに約60cmの距離に置かれた木の丸太で構成されています 断熱材の配置
作業の次のステップは、断熱材を敷設することです。
- ラグの下では、合板またはチップボードは、断熱材を敷設するためのニッチが得られるように固定されています。
- 給水システムを使用する場合は、スペース全体を確実に防水する必要があります。
- 断熱シートは隙間なくニッチに配置されます。
- 断熱材の上に熱反射フィルムが固定されており、発熱体からの放射を上向きに向けます。
木の丸太の暖かい床のスキーム 暖かい床の要素を置く
システムの要素は、反射フィルムの上に配置されます。
- すべての放熱部品は、単一の回路を備えたヘビの形で取り付けられています。
- ターン間の距離は、床の敷物が均一に加熱されるように選択されます。
- 組み立てられた構造物の上にドラフトフロアが取り付けられています。 ラミネートの最終的な敷設のために、可能な限り均一で水平に作成する必要があります。
水加熱床のパイプの曲がりは可能な限り滑らかになっています。 システムのテスト実行
ラミネートを敷設する前に、組み立てられたシステムの正しい動作を確認する必要があります。 これを行うには、3〜4日以内にいくつかの起動サイクルを実行し、計算値に達するまで加熱温度を毎日5°C上げます。
水床のあるシステムでは、最大許容圧力を適用し、パイプの変形や漏れの可能性を監視する必要があります。
確認後、表面が15〜20°Cに冷えるのを待って、粗いコーティングを施す必要があります。
ラミネートフローリングの敷設
粗いフローリングを取り付けたら、ラミネートの敷設を開始できます。
- ポリエチレン基板を床に置き、個々のセクションを端から端まで接合し、建設用テープで接続します。
- ラミネートは、その製造元の推奨事項に焦点を合わせて、基板の上に配置されます。 スラットを壁の近くに置くことは許可されていません。3〜5mmのギャップを設ける必要があります。
ラミネートは、メーカーの推奨に従って、従来の技術に従って敷設されます インストールの微妙さとニュアンスは、ビデオで明確に説明されています：
暖かい床を設置する際の主な間違い
暖かい床を敷設する作業を計画および実行する場合、次の間違いが最も頻繁に発生します。
- 材料の量の誤った計算。 発熱体は、床の敷物の自由な領域の下にのみ配置する必要があります。 家具の下の要素は部屋を暖めるために機能しません、そして、熱除去の欠如のために、それらは失敗するかもしれません。
- 資料の作成に誤りがあります。 電気ケーブルと赤外線プレートは、メーカーが指定した場所でのみ切断できます。 ケーブルのいずれかのセクションが長い場合は、ケーブルのターンを互いに少し近づけて再配置する必要があります。
- 材料のインストールのエラー。 電気系統のループは交差して互いに接触してはなりません。 この状況は、導体の過熱と故障につながる可能性があります。
- 敷設する際には、メーカーが推奨する導体の最小曲げ半径を考慮する必要があります。
- 準備されていない表面に発熱体を置くのは間違いです。 作業は完全にきれいな表面でのみ行うことができます。
- ラミネートフローリングを敷設する前のシステムチェックはありません。 すべての作業が完了した後にインストールエラーが発見された場合、それらを修正することははるかに困難になります。
- 各部屋の個別の温度コントローラーの欠如。 センサーとレギュレーターの節約のように見えると、操作に深刻な不便が生じる可能性があります。
暖かい床の設置は、製造元の推奨事項に厳密に従って実行する必要があります。 ラミネートを敷設するための木製の床を準備するためのビデオの説明
あらゆるタイプの床暖房を長期間使用するには、次の簡単なルールに従う必要があります。
- 加熱温度は+50°Cを超えてはなりません。最適なモードは20°Cから30°Cです。
- 発熱体が設置されている場所、熱の除去を妨げる物体（カーペット、カーペット、脚のない家具など）の上に置かないでください。
- 寒い時期に部屋から長時間離れる場合は、システムを完全にオフにしないでください。可能な限り最小限の動作モードをレギュレーターに設定する必要があります。
- 発熱体の損傷を防ぐため、床に穴を開けたり、ネジをねじ込んだり、釘を打ち込んだりしないでください。
- 電気床暖房の清掃は、ラミネートの下に入り、発熱体に影響を与えないように、最小限の水を使用して実行する必要があります。
材料の適切な選択と作業計画を備えた木製の床の部屋のラミネートの下に暖かい床を自己設置することは実行可能なタスクです。 適切に設置されたシステムは、家に快適さと便利さをもたらします。
