Kādu dienu vajadzēja no saplākšņa izgatavot daudzas dažāda izmēra kastes. Kā zināms, saplāksnim nepatīk stiprināšana ar pašvītņojošām skrūvēm galā un tā rezultātā bieži sadalās.
Man bija frēzes griezējs, bet tam bija zema produktivitāte, turklāt, izmantojot nekvalitatīvu saplāksni, griezēji ātri kļuva blāvi.
Un griezēja asināšana pakāpeniski maina tā diametru, un kļūst neiespējami to izmantot uz tapas griezēja. Tāpēc tika izvirzīts uzdevums izveidot jaunu, jaudīgāku instrumentu ar iespēju sagatavju kaudzē uzreiz sagriezt tapas, lai paātrinātu darbu.
Lai atrisinātu šo problēmu, izmantoju stacionāru ripzāģi, kuram izgatavoju īpašu ierīci. Rievas veidoju ar disku bloku, un kustības precizitāti nodrošina tapa, kurai ir fiksēts vītnes solis. Es jums pastāstīšu, kā es izveidoju šo ierīci.
Tenoneru bāze
1. Kā tapas griešanas ierīces pamatne noderēja veca paštaisīta zāģa pietura.
2. Pieturas malās uzstādīju vertikālus stabus no lapegles, kas papildus tika pastiprināti stingrībai ar sānu paliktņiem. Es iepriekš iespiedu gultņus statīvos zem piedziņas tapas. Es izmantoju tapu ar M14 vītni un 1,75 mm soli.
3. Pārvietojos pa radzi, izmantojot koka kluci, kurā paslēpts garš uzgrieznis. Izmantojot īsāku uzgriezni, bloks kustības laikā var sašķiebties.
Atbalsta dēlis
Kastes sagataves manā dizainā ir piestiprinātas ar skavām pie atbalsta dēļa. Lai tas kalpotu ilgāk un nesaburzītos ar skavām, tā izgatavošanai izmantoju lapegles klāja dēli, kuru izlīdzināju ar virsmas ēveli.
Sākumā plānoju balstu taisīt vienu dēli, bet tam būtu nepieciešama skava apakšā un turklāt, griežot tapas, apakšmalu sabojās zāģis. Ja es paceltu pamatnes dēli virs tapas līmeņa, tad būtu problēma ar sagatavēm, īpaši tām, kas izgatavotas no saplākšņa. Tāpēc atbalsta dēli izgatavoju no divām daļām.
4. Atbalsta dēļa apakšējā, šaurākā un īsākā daļa tika stingri piestiprināta pie tapu pamatnes atduras, bet augšējo daļu atstāja kustīgu. To pārvieto, izmantojot koka bloku ar uzgriezni un tapu pa rievu atbalsta dēļa apakšā.
5. Apakšā uzliku nomaināmu pretšķelšanas oderi no MDF. Uz atbalsta dēļa kustīgās daļas uzstādīju sānu pieturu - stingri perpendikulāri gan dēlim, gan pamatplāksnei. Pēc tam pie pamatnes malas piestiprināju bloku kā papildus stiprinājumu un veicu pamatnē iegriezumu, lai disks varētu iziet cauri.
6. Drošības labad pielīmēju aizsargbloku priekšējā daļā, kur iznāk disks. Šī bloka sānos ir atstāta vieta, kur tiks uzstādīti rokturi, lai atvieglotu tapas griezēja pārvietošanu pa zāģa galda sliedēm.
7. Lai kontrolētu diska pozīciju, es uzstādīju divus rādītājus. Pirmais parāda, kad atbalsta dēlis ir iestatīts uz “nulles” pozīciju, tas ir, kad disks ir ciešā saskarē ar sānu aizturi. Otrais palīdz saskaitīt apgriezienus, griežot matadatu. Kā otro skaitītāju izmantoju koka “mucu”, stingri piestiprinātu pie tapas, uz kuras ar 1/4 apgrieziena soli iezīmēju atzīmes.
8. Lai nodrošinātu ātrāku darbību, izmantoju divu vienādu disku “sviestmaizi” un starpliku starp tiem. Precīza rievas platuma iestatīšanai ir speciāli komplekti, taču tie ir dārgi, un man tāda nav. Lai iegūtu vajadzīgā biezuma blīvi, izgriezu duralumīnija paplāksni ar biezumu nedaudz mazāku par nepieciešamo un noregulēju to vajadzīgajos izmēros, izmantojot pašlīmējošo alumīnija lenti. Es gribētu atzīmēt, ka labāk ir izmantot jaunus identiskus diskus. Man bija viens jauns, un otrs jau bija nedaudz lietots, kā rezultātā griežot parādās mazs pakāpiens pie tapas pamatnes.
9. Pēc daudzām pārbaudēm un pielabošanas man sanāca “sviestmaize” ar griešanas platumu 5,25 mm, kas atbilst 3 tapas apgriezieniem (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Tas ļāva izgatavot 5,25 mm platus tapas, starp griezumiem pagriežot tapu par 6 pilniem apgriezieniem. Ja vajadzēja taisīt lielākas tapas, tad proporcionāli tika palielināts apgriezienu skaits.
10. Tenoners ir gatavs lietošanai.
Tenoniera papildu modifikācija
Šajā brīdī tapa griezēja ražošana varēja būt pabeigta. Taču pēc neilgas darbības tās darbībā tika atklātas vairākas nepilnības.
Pirmkārt, skaitīt lielu apgriezienu skaitu nav ērti - jūs varat viegli pazust. Otrkārt, ja bija nepieciešama nepilnīga tapas pagriešana, tad aprēķins kļuva vēl grūtāks, un precizitāte samazinājās. Treškārt, tā kā sprauga starp tapu un kustīgo atbalsta dēli neļāva rokturim normāli griezties, tas bija jāpārvieto pēc iespējas tālāk pa labi, un šī garā tapas daļa, kas izstiepās, padarīja ierīci ne pārāk ērtu .
Lai labotu šos trūkumus, es nolēmu uzstādīt “pārnesumkārbu” uz tapas, kas izgatavota no diviem zobratiem, kas atrodas taisnā leņķī viens pret otru. Pārnesumu izmērs tika izvēlēts tā, lai uz vienu piedziņas zobrata apgriezienu tapa veiktu 3 apgriezienus. Man vispieejamākais variants bija zobratu izgatavošana no koka, tāpēc kā materiālu izmantoju 13mm bērza saplāksni.
11. Zobratu rasējumus ieguvu, izmantojot Matiasa Vandela zobratu ģeneratoru, ko var atrast viņa mājaslapā. Tālāk es līmēju izdrukas uz saplākšņa un ar lentzāģi izgriezu zobratus.
12. Lai nodrošinātu, ka zobrati labi savienojas, to zobi tika izgriezti 11 grādu leņķī. Turklāt dažādas zoba puses tika attiecīgi nogrieztas ar slīpumu dažādos virzienos. Mans lentzāģis ļauj galdam sasvērties tikai vienā virzienā, tāpēc es neizmantoju tā galda slīpumu, bet izveidoju slīpu pamatni un piestiprināju to pie zāģa galda ar skavu. Es vispirms nogriezu zobu kreisās puses, vienlaikus noliekot pa labi, un pēc tam apgriezu žogu un nogriezu labās puses. Abus griezumus pie pamatnes savienoju ar rokas finierzāģi.
13.Pēc tam noslīpēju katru zobu un izurbu centrālo caurumu.
14. Zobu zobrats darbojas tikai ar zobu augšējām daļām, tāpēc to apakšējās daļas rūpīgi neapstrādāju.
15. “Ārnesumkārbas” uzstādīšana. Vispirms es ar rokas zāģi nogriezu daļu labā statņa un mēģināju uzstādīt mēbeļu uzgriezni, lai nostiprinātu piedziņas mehānismu. Tomēr šī iespēja izrādījās neveiksmīga. Sakarā ar statnē uzstādīto gultni nebija iespējams cieši nostiprināt uzgriezni ar garām pašvītņojošām skrūvēm, un lielā piedziņas zobrata svira izraisīja spēcīgu sitienu. Slikta bija arī ideja vienkārši uzlikt lielu zobratu uz skrūves: lai zobrats varētu viegli griezties, bija nepieciešama neliela brīvība, un tas arī izraisīja izskrējienu.
16. Nācās iespiest zobratā gultni un mēbeļu uzgriežņa vietā ielikt 3 mm biezu metāla plāksni ar stiprinājumiem, kas plauktā sniedzās pāri gultnim. Lai kompensētu biezumu metāla plāksne, no iekšpuses uztaisīju zobratā padziļinājumu.
17. Es uzstādīju rokturi uz piedziņas zobrata un ērtības labad numurēju zobus (pagrieziens par vienu zobu ir vienāds ar 1/4 tapas apgriezienu). Statīva apakšā es veicu pretrisku precīzai pozicionēšanai. Pēc tam es nozāģēju papildu kniedes gabalu labajā pusē un pārklāju konstrukciju ar vasku, lai nodrošinātu labāku slīdēšanu un aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem.
18. Pagriežot piedziņas pārnesumu ar dažādu apgriezienu skaitu, es iegūstu dažāda biezuma radzes un pat varu padarīt tās nevienādas.
Kā izveidot mēles un rievas savienojumu?
Tenons un grope - kas tas ir?
Pirmkārt, jums ir jādefinē, kas ir tapa un grope. Tas nav nekas vairāk kā detaļu savienošanas veids.
To visbiežāk izmanto galdniecībā, kā arī citos ražošanas veidos. Ir daudz veidu rievu un tapas, bet par to mēs parunāsim citreiz.
Pareizi izpildīti tapas un rievas ir pietiekami stingri savienotas viena ar otru. Šis savienojums tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem.
Mēlītes un rievas savienojuma metode
Vispirms jums ir jānosaka, kādam nolūkam šī savienojuma metode ir nepieciešama. Ja tas ir galds, tad tajā esošie džemperi parasti ir savienoti ar vertikālajām kājām.
Līdz ar to koka šķiedras iet vertikāli un horizontāli. Ja tas ir sienas galdiņš vai naktsgaldiņš ar atvilktnēm, tad džemperi šeit atradīsies nedaudz savādāk. Tie būs horizontāli attiecībā pret kājām.
Jebkurā gadījumā šāds savienojums būs visuzticamākais. Izgatavojot lielu skaitu mēles un rievu savienojumu, tiek izmantotas īpašas mašīnas. Ja jums ir nepieciešams viens vai vairāki mēles un rievu savienojumi un nav pa rokai galdniecības iekārtas, tad ieteicams to izdarīt manuāli. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams galdniecības instrumentu komplekts, tostarp:
- metāla zāģis;
- skava - 2 gab;
- mērinstruments;
- zīmulis marķēšanai.
Vispirms mēs izveidosim smaili turpmākajam savienojumam.
Lai to izdarītu, jums ir jāņem stienis un jāatzīmē uz tā topošā tapa izmēri.
Vispirms atzīmējiet smailes garumu. Mēs to darām uz visām sagataves virsmām.
Pēc tam mēs novietojam sagatavi uz galda, novietojam uz tā vienmērīgu stieni gar tapas garuma šķērslīniju un nostiprinām to ar skavu. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu perfekti perpendikulāru griezumu.
Mēs veicam griezumus pa marķēto tapas garuma perimetru, pārkārtojot stieni ar skavu.
Mēs turpinām izgriezt tapas šķērsgriezumu.
Izmantojot skavu, mēs nostiprinām sagatavi pie galda vertikālā stāvoklī.
Par iegūšanu taisns griezums Izmantosim iepriekš sagatavotu T veida veidni. Tā ir saplākšņa plāksne ar piestiprinātu sloksni, kā fotoattēlā. Mēs pievienojam veidni sagatavei ar skavu. Tālāk mēs veicam griezumus spieķa platajās malās.
Sekcijas šaurajās malās, ja tā ir maza, griezumus var veikt, neizmantojot T-veida šablonu. Ir svarīgi kontrolēt zāģa asmens stāvokli, tam jābūt stingri paralēlam sagatavei.
Rezultātā iegūstam kvalitatīvu smaili atbilstoši norādītajiem izmēriem.
Pāriesim pie rievas izveidošanas.
Atkal mēs sākam ar uzcenojumu. Uz sagataves tapas-rievas savienojuma vietā atzīmējam tapas šķērsgriezuma izmēru.
Mēs piestiprinām sagatavi uz galda ar skavu. Ja apstrādājamā detaļa ir plāna, tad stiprinājuma ērtībai ņemam vairākas daļas vai atbilstoša izmēra dēli un piestiprinām tās ar skavu, kā parādīts fotoattēlā.
Vispirms mēs izgriezām caurumu platumā; lai nodrošinātu perpendikulitāti, kalts tiek novietots stūrī.
Izgatavojam padziļinājumu līdz noteiktam izmēram atbilstoši tapas garuma atzīmei, iepriekš uzklājot to uz kalta gala.
Pēc norādītā dziļuma sasniegšanas mēs notīrām rievu un ievietojam daļu ar tapu.
Mēlītes un rievas savienojums ir gatavs.
Kā pareizi izveidot mēles un rievas savienojumu? Vēl daži smalkumi
Nevarot izveidot mēles savienojumu ar speciālu mašīnu, to var kvalitatīvi izdarīt mājās, izmantojot Ju. A. Egorova metodi.
Lai to izdarītu, jums jāaprēķina zāģa griešanas platums, ko var noteikt pēc zobu izmēra. Jebkurā koka gabalā jums ir jāveic tikai daži griezumi.
Tieši sākot darbu, mēs izmērām pirmās daļas (nākotnes tapas) biezumu un novelkam līniju uz paredzamās rievas atrašanās vietas otrajā daļā.
Tagad mēs pieliekam abas daļas viena otrai tā, lai to gali sakristu. Gar sānu malām, attiecībā pret otru, mēs tās novirzām par griezuma platumu.
Mēs piestiprinām detaļas darbagaldā un veicam vienmērīgus griezumus visā platumā. Dažāda biezuma detaļu gadījumā plānākā daļa satur dziļākus griezumus un otrādi. Mēs pievēršam īpašu uzmanību tam, lai griezumi neradītu konusveida stieņus.
Ja nobīde ir mazāka par griezuma platumu, detaļas cieši pieguļ. Tas būs svarīgi jebkura veida mēbeļu stiprinājumiem.
Padarot nobīdi lielāku par griezuma platumu, tiek nodrošināta normāla noņemamo stiprinājumu (uz tapas) darbība.
Ievērojot griezumu dziļumu un garumu, mums nevajadzīgo tapu vidū izgatavojam jaunus. Pēc tam ar kaltu rūpīgi noņemam mums nepiemērotos tapas, izveidojot no tiem rievas, un notīrām.
Ja savienojumam ir jābūt pastāvīgam, tas tiek pielīmēts un viss izstrādājums tiek noslīpēts.
Kā izveidot tapas un rievu savienojumu ar maršrutētāju
Tapa un rievas savienojumu, kā mēs redzam, var veikt manuāli. Tomēr, ja ir daudz tapas un rievu savienojumu, labāk ir izmantot maršrutētāju. Šādos gadījumos īpaši noderēs rūteris ar darba galdu.
Lai atvieglotu cauruma iegūšanu apstrādājamā detaļā tapas-rievas savienojumam, izmantojot frēzi lielos daudzumos, piemēram, izgatavojot izkārnījumus, varat izgatavot džigu.
Tad rievu izveidošana prasīs tikai dažas minūtes.
Lai to izdarītu, sākotnēji uz saplākšņa loksnes tiek uzstādīti ierobežotāji līstes un tiek izgriezti caurumi atvilktnei un kājiņai nepieciešamās rievas izmērā. Gar maršrutētāja platumu ir piestiprinātas divas līstes, ierobežojot šķērsenisko nobīdi, pārējās divas ir iestatītas, ņemot vērā ierīces garumu un rievas izmēru.
Mēs piestiprinām pie galda divus stieņus, kuru izmēri atbilst sagatavei, lai tā varētu brīvi pārvietoties visā garumā.
Uzliekam un nostiprinām pieturu.
Pēc tam mēs piestiprinām ierīci ar pašvītņojošām skrūvēm pie stieņiem uz galda.
Mēs ņemam aprīkojumu, kas aprīkots ar taisno frēzi, un iestatām frēzēšanas dziļumu. Mēs to darām, izmantojot gatavu paraugu.
Mēs iestatām frēzēšanas dziļumu, ņemot vērā džiga biezumu.
Frēzēšanas priekšnoteikums ir sagataves nostiprināšana ar skavu, pretējā gadījumā tā var kustēties griezēja spēka ietekmē.
Tad mēs tieši apstrādājam rievu.
Rievas caurums ir gatavs.
Pāriesim pie smailes izgatavošanas. Maza apjoma ražošanā to ir ērti izdarīt uz ripzāģa.
Mēs sākam izgatavot tapas, izmērot rievu. Rievas dziļums būs tapas garums.
Mēs iestatām mašīnas rievas garumu, ņemot vērā instrumenta platumu. Mēs iestatām ripzāģi pusi no starpības starp sagataves platumu un rievas garumu no galda virsmas. Tad mēs veicam divus griezumus visā tapa garumā. Uzstādot ripzāģi uz nevajadzīgiem koka gabaliem, labāk ir veikt pārbaudes griezumus, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt labu daļu.
Sagatavošanās darbi ir pabeigti. Sāksim tieši izgriezt tapas.
Lai to izdarītu, mēs iestatām ripzāģi uz tapas garuma, un izmērs no griezējinstrumenta līdz atdurei ir puse no starpības starp sagataves platumu un rievas garumu. Mēs veicam divus griezumus visā sagataves platumā pretējās pusēs.
Nākamā darbība būs izmēra maiņa no instrumenta uz pieturu. Šajā gadījumā attālums būs vienāds ar pusi no starpības starp sagataves augstumu un rievas platumu. Mēs veicam atlikušos divus griezumus.
Tagad paņemiet galdnieka nazi un noapaļojiet tapas stūrus.
Galīgā apstrāde tiek veikta, izmantojot smilšpapīrsĒrtības labad piestiprināts pie bloka.
Mēs pārbaudām, kā tapas iekļaujas rievā. Tam jābūt cieši pieguļošam, nevis šūpošanai.
Tādējādi mēs apskatījām dažus tapas un rievu veidus, kurus varat izgatavot pats vai pasūtot rūpnīcā.
Lai gan pēdējā laikā modē nāk metāla vadotnes un visādi jauni stiprinājumi, mēles savienojums joprojām ir pelnījis cieņu un ir viens no izturīgākajiem savienojumiem.
Izmantojot to ne tikai kokapstrādes izstrādājumos, dažādi uzņēmumi sāka ražot augstākas kvalitātes preces.
Varat arī noskatīties video, kurā redzama tapu izgatavošana uz galda ripzāģa
Atlasīts jums:
Klasiskais tapas savienojums joprojām ir galvenais koka durvju un mēbeļu ražošanā. Protams, neviens sen nav taisījis tapas ar rokām, strādājot ar metāla zāģi - atlīdzība un kalts. Vienkāršākas un kvalitatīvākas detaļas tiek iegūtas pēc apstrādes iekārtās. Bet tas nenozīmē, ka šādus savienojumus nevar izveidot mājās, izmantojot populārākos rīkus.
Tenon savienojums ietver ligzdas izdobšanu vienā daļā un tapas izzāģēšanu citā. Par kalšanu ir atsevišķa tēma, viena no iespējām ir rakstā.
Smailes var būt plakanas, iespraužamas plakanas vai iespraužamas apaļas (dībeļi, dībeļi). Ražošana rakstā.
Šeit mēs aprobežosimies ar galvenā plakanā tapa, izmantojot ripzāģi.
Veicot siksnu koka durvis, jums ir jāizveido tapas uz horizontālajiem stieņiem. Ja tapas griešanas mašīna nav pieejama, tad tapas var griezt uz jebkura frēzmašīna vai apļveida. Tikai ripzāģim jums būs jāveic īpaša pietura, lai apstrādes laikā daļa būtu stingri vertikāla.
Pirmkārt, mēs atzīmējam daļu visā garumā ar tapas. Lai to izdarītu, no durvju platuma atņemiet divus vertikālo stieņu platumus un pievienojiet divus tapas garumus.
Šajā gadījumā tapas garums ir 60 mm. , varbūt nedaudz mazāk vai vairāk, bet šis garums ir tieši piemērots durvīm.
Ar durvju platumu 700 mm. un asmens platums 110 mm. , džempera garums ir 480 mm. . Plus divi 60 mm tapas. , kopējais sagataves garums ir 600 mm. .
Biezums var arī atšķirties, šeit detaļu biezums ir 40 mm. .
Smailes uz apļveida.
Mēs atzīmējam un apgriežam daļu 600 mm garumā. . Tagad mums ir nepieciešams ripzāģis ar mainīgu augstumu. Fotoattēlā redzama parasta lēta Corvette, taču modelim nav nozīmes. Mēs iestatījām zāģa augstumu uz 12 mm. , un virzošais lineāls ir 60 mm. , saskaņā ar ārēju šķiršanos.
Detaļu zāģējām cauri šķērsām no visām pusēm un no katra gala, tā iegūstam tapas plecus. Starp citu, šo darba daļu var veikt ar metāla zāģi.
Vissvarīgākais ir precīzi nogriezt tapas atbilstoši to biezumam. Man ir 15,5 mm urbjmašīna. , dod 16 mm platu ligzdu. , attiecīgi mums ir vajadzīgas tapas ar biezumu 16 mm. .
Fotogrāfijā redzamais maršrutētājs paštaisīts, galds ar vertikālu vārpstu, bez ratiņiem. Tāpēc tapas izgriezu ar ripzāģi, kas uzstādīts uz frēzes. Zāģis rada mazāku slodzi nekā griezēji, un detaļas var apstrādāt, turot tās ar rokām. Kā izgatavot ierīci darbam ar rokas ripzāģi.
Jāpievērš uzmanība tam, ka ir vēlams, lai tapas iet pret atduri.
Šajā gadījumā viss ir vienkārši, tapa balstās uz vārpstas. Zāģa platums līdz vārpstai ir aptuveni 58 mm. , kas ir tieši piemērots šim darbam. Ja nav pieturas, tad zāģējiet cauri tapai 3-5 mm attālumā no pleciem. , pēc tam sagriež ar kaltu.
Mēs uzstādām zāģi 12 mm augstumā. pa augšējo vadu un izejiet cauri pirmajam ērkšķim, pārbaudot to pret ligzdu. Smailei ir cieši jāiekļaujas ligzdā, bet jāatskrūvē ar roku.
Kad zāģis ir precīzi izlīdzināts, mēs izskrienam cauri visiem komplekta tapas, nekavējoties izzāģējot tapas biezumā un platumā. Vajadzības gadījumā tapas apgriež ar kaltu, izlīdzina plaknes, noapaļo galus un sānu malas. Galdniecības izstrādājumu montāžai tiek izmantoti arī apaļie tapas - dībeļi. Mājas ligzdas kalšanai var noderēt paštaisīta.
Smailes ar rokas rūteri.
Arī galdu, kafijas galdiņu, krēslu, durvju un skapju sānu montāžu vislabāk var veikt uz tapas.
Mēbeļu tapas var izgatavot arī, izmantojot rokas rūteri. Pirmkārt, mēs atzīmējam daļu, ņemot vērā nepieciešamo tapu garumu. Tad mēs zāģējām cauri pleciem, izmantojot ripzāģi vai metāla zāģi. Novietojiet daļu uz darbagalda un nostipriniet to ar skavām.
Nelielā attālumā, bet pāri sagatavei, uzstādām tieši tāda paša biezuma bloku un tādā pašā veidā pievelkam ar skavām pie darba galda.
Mēs derējām manuālais maršrutētājs stobra gala dzirnavas, noregulējiet augstumu un uzmanīgi frēzējiet tapas plakni. Šeit galvenais ir noregulēt maršrutētāju tā, lai pēc tam, kad abās pusēs tiek iziets cauri tapai, jūs iegūtu precīzu tapas biezumu. Un pēc regulēšanas mēs palaižam visas pārējās tāda paša biezuma daļas.
(Apmeklēts 312 reizes, 1 apmeklējumi šodien)
