Резка фанеры ручным фрезером. Фрезеровка фанеры: особенности процесса и цены. Принципы работы с ручным фрезером

Рез фанеры на ЧПУ станках – обработка фанерных заготовок на станочных приборах с числовым программным управлением. Станки с ЧПУ позволяют выполнять изготовление деталей в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Преимущество такого типа изготовления заключается в высокой точности действий. Обработка фанеры на ЧПУ может выполняться как в частном производстве, так и в заводских условиях.

Особенности

Оборудование с числовым программным управлением позволяет свести вмешательство оператора к минимуму. После изготовления деталь не требует дополнительной обработки.

При помощи станочных приборов можно выполнить обработку нескольких типов:

• лазерного;
• фрезерного;
• гидроабразивного.

Также существует плазменная обработка. Но она используется реже, чем другие виды. В зависимости от типа обработки имеются как преимущества, так и недостатки. Их рассмотрению необходимо уделить особое внимание при незнании, какой станок лучше выбрать.

Наиболее приемлемыми для работы являются материалы листового типа. Из перечисленных типов изготовления наиболее популярным является фрезеровка. на станке обеспечивает изготовление деталей, имеющих точные габариты и ровные края. Лазерная резка больше подходит для раскроя фанеры.

При раскрое необходимо придерживаться правил использования агрегата.

При помощи фрезеровки можно создать практически все виды деталей. Современные модели являются компактными, благодаря чему их можно разместить в помещении с небольшой площадью. Числовое программное управление обеспечивает простое управление. Благодаря этому справиться с обработкой фанеры можно без наличия опыта работы. При покупке станка следует инструкция, в которой описано, как с ним работать.

Виды фрезерных приборов

Наиболее распространенным и функциональным является фрезерный тип. Конструкция станка предполагает наличие цангового зажима. С его помощью со станком можно использовать фрезы с различным диаметром.

Отличаются небольшими габаритами. Но при этом они имеют более низкий показатель мощности. Чаще всего такие агрегаты применяются для дополнительной обработки детали с целью обеспечения более высокой точности.

Также имеются гидроабразивные станки. Третий тип приборов представлен вертикальной базой. Она обладает широким функционалом, имеет большие размеры. Из-за этого разместить аппарат можно только в помещении с большой площадью.

Предназначение

Отдавая предпочтение , выполнить обработку фанеры фрезой проще, чем при использовании агрегатов другого типа. Фрезерный прибор позволяет осуществить изготовление деталей со сложными формами.

Благодаря фрезеровке выполняется:

• профилирование карнизов, наличников, плинтусов;
• резка по контуру с кривой линией;
• создание пазов, фигурных углублений;
• декорирование поверхности;
• сверление отверстий.

На фрезерном станке с ЧПУ можно настроить глубину резки. Эта особенность обеспечивает обработку в автоматическом режиме. От оператора требуется задание траектории, по которой должен будет двигаться фреза. Если Вы режете неаккуратно, управляющая программа поможет решить эту проблему.

Преимущества

Фрезеровка фанеры позволяет получить детали с чистой и гладкой поверхностью. При использовании лазера, края будут обугленными, а кромка получит ожоги. Для обработки торцов потребуются дополнительные действия.

Среди других преимуществ выделяются:

• возможность работы с материалом, имеющим большую толщину (благодаря фрезерной резке можно обрабатывать десятисантиметровую толщину, в то время, как лазерная позволяет справляться с толщиной не более одного сантиметра);
• создание криволинейного ЧПУ раскроя трехмерных изделий и панелей;
• съем фаски, закругление, фрезерование канавок.

Существуют специальные фрезы, предназначенные для резки по фанере. Используя такую фрезу, можно изготовлять детали, после чего не будет образовываться ворс и другие дефекты на срезе.

Но лазерная обработка фанеры также имеет ряд преимуществ. Используя лазерный станок для раскроя, можно изготовлять небольшие детали, имеющие точные формы и хрупки элементы. Осуществляя лазерный раскрой фанеры на ЧПУ, не возникает механической нагрузки на заготовку.

Подготовка

Перед производством необходимо произвести подготовку станка с ЧПУ к работе. Наладка агрегата включается два этапа. Первый представлен настройкой инструментальных блоков, а второй – рабочих механизмов.

Наладка осуществляться пошагово:

• закрепление базирующих и крепежных элементов;
• прогревание механизмов станочного прибора для обеспечения стабильной работы;
• прогон управляющей программы вхолостую.

Дополнительно необходимо проверить:

• насколько чистыми являются системные механизмы;
• соответствуют ли чертежи и заготовки;
• имеется ли в достаточном объеме охлаждающая жидкость и смазка.

При серийной обработке фрезами следует внимательно следить за обработкой первой заготовки. С ее помощью можно будет определить, имеются ли ошибки после наладки. При наличии неточностей нужно произвести дополнительную коррекцию. При наличии нескольких элементов компоновка на листе обеспечивает экономию фанеры. После настройки проверять управляющую программу не потребуется – она будет выполнять изготовление деталей по аналогичным параметрам.

Резка

Перед началом резки фанеры необходимо убедиться, что фрезы надежно установлены в патрон. Для этого следует убедиться, что патрон затянут, а гайка – дожата. Проверка выполняется с использованием гаечного ключа.

Затем необходимо настроить глубину, на какую будет проникать фреза. Ручка ограничителя обеспечивает простую и быструю регулировку этого показателя в случае необходимости. Для тестирования фрезеровки рекомендуется использовать ненужный фрагмент из фанеры.

Многие неопытные пользователи считают, чем большей фрезой режу, тем лучше. Но принцип «режем крупным инструментом для лучшей работы» здесь не подойдет. Если фрезы имеют большой диаметр, для станочного прибора следует задать обороты с малым показателем. При покупке станка вместе с ним следует инструкция, в которой можно просмотреть, какие параметры являются оптимальными для обработки.

Габариты фанерной заготовки не должны быть больше десяти сантиметров. Для изготовления более крупных деталей используются специальные станки с ЧПУ. Профессиональные агрегаты позволяют выполнять трехосевую обработку и резать фанеру большей толщины. Если ранее оператор самостоятельно резал деталь, то теперь изготовление выполняется в автоматическом режиме. Для контроля за работой требуется один . Контролировать производство можно удаленно.

Сфера использования

Резка фанеры при помощи фрезерных станков применяется в строительной сфере. Благодаря ей изготовляются перекрытия, стеновые опалубки, фундаменты. Также фанерой пользуются в:

• судостроении;
• кровельных работах;
• укладке пола;
• оформлении интерьера;
• мебельном производстве.

При помощи фрезеровки на ЧПУ станках создается фигурная резка. Благодаря раскрою производятся рекламные конструкции. Фанера обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Из материала можно изготовлять небольшие объемные буквы для вывесок.

Использование фанеры поможет сэкономить деньги и упростить изготовление мебели, но при этом возникнут вопросы, к которым надо отнестись с большим вниманием. Например, трудность распиловки листов на заготовки без сколов, маскировка видимых торцов и т.п. Однако эти проблемы можно решить, о чём и пойдёт речь в статье.

Выпиливание в размер

Лучше начинать с самых больших деталей и учитывать направление волокон наружного слоя. Составление схемы распила (фото А ) не займёт много времени (особенно для больших изделий), зато поможет избавиться от покупки дополнительного материала, Кроме того, глядя на схему, можно понять, какие распилы должны быть сделаны первыми.

Когда чертите схему распила, проставьте размеры и убедитесь, что детали укладываются на лист. Также предусмотрите достаточный припуск на окончательную обработку.

Чтобы на обеих лицевых сторонах фанеры не было сколов, надрежьте нижнюю лицевую сторону диском, поднятым приблизительно на 1,5 мм. Затем поднимите его на полную высоту и сделайте запил.

На настольной циркулярке можно выполнить любые распилы, если фанера лежит лицевой стороной вверх. При этом нижняя сторона имеет тенденцию к скалыванию. Если обе стороны должны быть без сколов, тогда сначала делают надрезающий проход (фото Б и рис. 1а ).

Хотя фабричное ребро листа фанеры достаточно прямое, его нужно опилить, используя направляющую линейку, чтобы убрать возможные дефекты. Поэтому при первом запиле дайте небольшой припуск, а потом вернитесь и опилите фабричное ребро (рис. 1 ).

При работе ручной циркуляркой фанеру надо класть лицевой стороной вниз. Положите полный лист фанеры на лист пенопласта (рис. 2 } - за счёт него удобнее обращаться с фанерой, отпиленный кусок не падает и в конце запила не вырывает лицевой шпон.

Бывают моменты, когда необходимо применение стационарной циркулярки. Чтобы избежать скалывания в конце пропила, используйте метод двух проходов. После подачи детали в станок на 50-75 мм разверните панель (рис. 3 ) и сделайте полный проход.

Пазы

В зависимости от размера детали выбирают пазы настольной циркуляркой или фрезером с направляющей линейкой

Выровненные пазы . Прижмите к верстаку струбцинами две панели. Грани, на которых должны быть выбраны пазы, обращены друг к другу. Выберите фрезером оба паза за один проход.

В этом шаблоне выбран ряд увеличивающихся по ширине пазов и на каждом помечено, каким диском он выпилен. Теперь легко установить диск для пазов в соответствии с толщиной фанеры.

Калибр для подбора диска для пазов для настольной циркулярки (фото В ) представляет собой два склеенных блока из 20-мм фанеры с рядом выпиленных пазов разной ширины.

Направляющие с двойными линейками. Паз на фанере выбирают с помощью двух направляющих линеек (рис. 4 ). Точное расстояние между направляющими определяется обрезком фанеры (рис. 4а ), Чтобы отфрезеровать паз, перемещайте фрезер вдоль одной направляющей линейки, а затем возвращайтесь назад вдоль другой направляющей.

Маскировка торцов

Обычно для окантовки торцов используют планки из твёрдой древесины шириной 6-20 мм. Изготовьте планки окантовки немного толще фанеры (фото Г ), а после приклейки подрежьте их заподлицо.

Чтобы помочь удержать окантовку на кромке фанеры, можно выпилить паз и шип (верхнее фото) или использовать шпонку из ДВП (нижнее фото).

Чем больше струбцин используется для прижатия окантовки, тем меньше шансов для образования щелей, В идеале устанавливают струбцины с шагом 100-150 мм, Но на больших изделиях, например, шкафах, это не всегда возможно. В этом случае используют широкий прижимной блок (рис. 5 ). Чем шире блок, тем дальше можно разнести струбцины. Кроме того, прижимной блок защищает лицевую сторону окантовки.

Когда струбцин не хватает даже при использовании широких блоков, существует несколько вариантов стяжки. Один из них - доработать прижимной блок, сделав одну грань немного выпуклой (рис. 6 ) - усилие сначала прикладывается посередине между струбцинами, а затем распределяется в стороны. Другой способ - между прижимным блоком и окантовкой вставить противоположно направленные клинья (рис. 7 ).

Если есть местная щель, дополнительное усилие можно приложить с помощью С-образной струбцины и клина.

Если окантовка не хочет прижиматься в определенном месте, используют С-образную струбцину с прокладками (чтобы не повредить окантовку) и клин (фото Д ).

Иногда проблема состоит не в количестве струбцин, а в том, что они слишком короткие. В этом случае прижмите поперёк панели опорную планку и уже к ней крепите основные струбцины (рис. 8 ).

Большинство трубчатых и реечных струбцин прикладывают усилие слишком высоко, что приводит к выкручиванию окантовки (рис. 9а ). Используйте прижимной блок со скруглёнными гранями (рис. 9 ) - это перераспределит усилие так, что оно приложится посередине окантовки.

Иногда приходится крепить окантовку после сборки корпуса. Она должно точно соответствовать толщине фанеры и быть выровненной. В этом случае, чтобы выровнять и зафиксировать окантовку, используйте направляющие блоки и упаковочную ленту (рис. 10 ).

Когда строгаете или зачищаете окантовку заподлицо, приклейте к фанере ленту — чтобы не повредить шпон.

Подрезка окантовки. Подрезку выполняют зачистным блоком (фото Е ) или ручным рубанком (фото Ж ). Чтобы избежать повреждения шпона, используют полоску липкой ленты.

Иногда подрезают окантовку фрезером с фрезой для обработки заподлицо. Подшипник фрезы отслеживает лицевую сторону фанеры, Необходимо устойчивое положение основания фрезера на ребре фанеры. Для этого прижимают доску 50×100 мм заподлицо с верхней гранью планки окантовки (рис. 11 ). На доске необходимо выбрать фальц (рис. 11 а ).
При обработке одинаковых панелей, например, боковых стенок шкафчика, сожмите их вместе через прокладку 50×100 мм (рис. 12 ), чтобы создать хорошую опору для фрезера. Двигайте фрезер против часовой стрелки, а если в панели есть пазы, временно заделайте их вставками (рис. 12а ).

Приспособление (см. рис. и фото ) представляет собой широкое основание, к которому клеем и шурупами прикреплена линейка. Чтобы подрезать основание в размер, ручная циркулярка прогоняется вдоль одного ребра линейки, а фрезер - вдоль другого. (Примечание: для этой направляющей использовалась прямая фреза ø10 мм.)

Когда основание подрезано, получается вспомогательная линейка, которая будет точно показывать, где должен быть сделан пропил. Просто прижмите линейку на место и совместите её ребро с линией разметки,

Если нужно отфрезеровать паз шире диаметра фрезы, которой подрезаете фанеру, нельзя просто заменить фрезу - придётся изменить положение вспомогательной линейки. Вместо этого сделайте вторую идентичную направляющую линейку и фрезеруйте паз в два прохода (рис. 4 ).

Сборка деталей из фанеры не сильно отличается от сборок из цельной древесины - необходимо плотно стянуть детали поперёк всей их ширины. Но когда зажимаете ряд полок между двумя боковыми стенками, большинство панелей вы не можете стянуть посередине.

Чтобы во время установки струбцин зафиксировать на месте большую сборку из фанеры, используйте квадратный блок с выпиленными посередине пазами.

Чтобы плотно стянуть сборку, используйте доски 50×100 мм с выпуклой гранью (рис. 13 ) - изгиб направляет усилие прижима сначала в середину панели, а затем, при затяжке струбцин, распределяет его в стороны.

Другая проблема возникает, если вставлять немного изогнутые панели. Решение - прижать толстое ребро жёсткости и на время сборки выпрямить изогнутую панель (рис. 13а ). Когда клей застынет, панель останется прямой даже после удаления ребра жёсткости.

Pashtet-

• Из:Лип

Добрый день.

Режем фанеру(6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в том, что они довольно часто ломаются, это не зависит от попадания на сучёк и от цены фрез, сломаться может на "ровном месте"(люфтов не много, ломается не каждый день, но до затупливания фрезы обычно не доходит - ломается быстрее чем тупиться, причём может работать неделю, а бывает в день 2 штуки ломаются).
Скорость стоит мизерная, глубина за проход не больше 4мм.

Сейчас режем 6мм фрезой, может лучше 8мм(или ещё толще)? (понимаю что логичен ответ - взять и попробовать , но покупать их пару штук и цангу что бы потом не использовать не совсем правильно). Не будет бОльшей нагрузки на железо(компенсируя слом фрезы железом станка)?

Заранее огромное спасибо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

• Пол: Мужчина
• Из:Королев

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

С уважением, Олег.

OFFLINE -Pashtet-

Pashtet-

• Из:Лип

Станок - китаец с полем 1,2х2,5, шпиндель 2 КВт, фрезы гравмановские(за ~300 руб и за ~700-900 руб).

Подача у нас 11, при глубине за проход 4, обороты 15000(максимум).

Не, фрезы врятли перегреваются, они не горелые(бывает иногда закапчиваются, но это 1 на 1000, обычно нагара нет вообще, чистые и блестящие, не греются).

OFFLINE Crazydox

Crazydox

• Пол: Мужчина
• Город: Великий Новгород
• Интересы: Все интересно.
• Из:Великий Новгород

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

Быть добру! Не подскажете, какой режим резания фанеры (21 мм) фрезой ONSRUD 48-007?

OFFLINE ult1

Ult1

• Из:Калуга

Курю форум на вопрос параметров раскройки фанеры 10-15мм и мебельных щитов хвойных пород 18мм (пока не нашёл того чего искал, буду признателен за ответ), фрезер квиковский квалитечь с шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотов, так вот крою я 3.175 одноперой компрессионной и одноперой с удалением стружки вниз (первая половчей) параметры с которыми работаю в данный момент: заглубление за проход 4мм, 15000 оборотов, подача 2000 (не вник пока в чем она измеряется, на пульте ДСП написано work speed), а остальные параметры с пульта ДСП вообще тёмный лес fastspd 5000 и spdscale 0,500, так вот пилить пилит но оставляет ворс который не так то просто убрать после вручную, что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

OFFLINE yaso73

Yaso73

• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Интересы:
• Из:Новосибирск

материал

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Из:Санкт-Петербург

что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

Самый верный способ.

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

OFFLINE ult1

Ult1

• Из:Калуга

Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

Фрезы у меня относительно новые (на той неделе взял фирмы djtools) единственное почему то на одной (которой и пилю впринципе, отломился кусочек хвостовика, милиметра 4 внутри цанги (краешек), перетянул при установке?) и настройки эти посоветовали в фирме в которой брал фрезы (и фрезы собственно тоже), до этого кроил 2хзаходной обычной фрезой которая шла в комплекте со станком (тройка), и настройки были чуть другие: шпендель как раз работал на максимум, а подача была всего 1000, естественно после первого запила увидев оч медленную скорость я с каждой заготовкой стал прибавлять подачу, дойдя до 5000 первая фреза крякнула (отломилась) после решил что лучше не эксперементировать т.к. фрез троек оставалось 1! и шестерка еще в комплекте одна была!

Я пилю буковки слова циферки декоративнные и поэтому шестерка великовата (ей пользуюсь только для выборки и то веря параметрам которые прописаны в арткаме (максимальное заглубление для 6мм фрезы 2 мм (и по этому выборку делает пипец как долго)) сразу вопрос на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

И еще поподробнее опишите параметры для пульта! Какой параметр кроме подачи за что отвечает? Менять только подачу или и коэффициент тоже поменять (если менять то на сколько)?

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

• Пол: Мужчина
• Из:Королев

Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.

В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

С уважением, Олег.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Из:Санкт-Петербург

на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

Лекции по обработке резанием прочитали?

OFFLINE ult1

Ult1

• Из:Калуга

Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

по облому фрезы так и думал =) переусердствовал, эта ступенька даже чувствуется, когда вставляешь фрезу =)
теперь по основному т.е. настройкам - подача которая у меня на пульте судя по всему в мм показана (2000) она же в метрах - 2 метра/в минуту? и значит поставив подачу 3000 (при работе 3мм фрезы) и увеличив коэффициент до 1 я получу ту самую оптимальную скорость?
за кнопочки Y +- спасибо =) буду пробовать!
ух как интересно =)
на удивление получаю удовольствие от обучения =)
по стратегии встречного реза буду ковырять арткам =) думаю все получится =)

Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.
Лекции по обработке резанием прочитали?

пошел читать =)

OFFLINE yaso73

Yaso73

• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Интересы: Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
• Из:Новосибирск

на удивление получаю удовольствие от обучения =)

Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.

Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. Так прикольнее.

Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.

Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".

1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.

2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:

а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.

б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).

в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.

г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.

д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.

3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.

а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).

б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.

в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.

4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).

Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.

5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.

Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.

Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.

Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Кто людям помогает - тот тратит время зря.

Хорошими делами прославиться нельзя.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Из:Санкт-Петербург

Уважаемый мудр и опытен.

И, хотя я сомневаюсь, что образуемое при разрезании дерева и трении о материал тепло впитывает слабо теплопроводная деревянная стружка, а не фреза и далее шпиндель, слушаться его надо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

• Пол: Мужчина
• Из:Королев

#38
В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

да какой кидаться =) увидя широту поста понял, что щас почерпну много нужной информации, даже с учетом некоего негатива (очень ровно отнесся к высказываниям =) уже видел ваши перепалки с кидателями г*вна xD ибо читаю форум не первую неделю (выбрать станок мне так же помог мир-синси)), и когда дочитал пост до момента -"Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы" подумал: о этж моими словами сказали (хотел так же начать свой ответ =) ! и я не кидаться сюда пришел, а набираться опыта у опытных мастеров! я очень благодарен всем откликнувшимся =) полезной инфы выше крыши! первая же заготовочка будет подвергнута испытаниям =)

Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.

у меня была фреза с длинной рабочей частью 47мм, диаметром 3,175 мм и относительно маленькм хвостовиком, брал её для раскроя пеноплекса (получился такс себе раскрой =(все так же из нехватки опыта) и после решил ее попробовать на мебельном щите 18 мм проработала минут 10 на глубине за проход 4 мм (скорости все теже)
а остальные 3,175 мм фрезы у меня с рабочей частью до 17мм

И еще по фрезам сразу спрошу:
планирую еще закупиться фрезами про запас!
у меня сейчас как я и говорил выше ДВЕ- 3.175 одноперые компрессионные, две одноперые 3.175 с удалением стружки вниз, одна двухзаходная 3.175я с удалением стружки вверху (ее перестал использвовать после покупки одноперых, кажется что она больше ворса выдает) и одна 6мм двухзаходная с с уд стружки вверх
6 мм использую для выборки
3.175 мм для раскроя

Как по вашему мнению мне поступить? Взять теже или разнообразить парк фрез? Трехзаходные и более? может быть кукуруза? Читал что ее используют для фанеры!?

Слоеные древесные материалы являются уникальным и незаменимым изобретением для строительства, отделки и при изготовлении рекламных продуктов. Благодаря универсальности своей структуры их можно использовать для нетиповых фрагментов интерьера, так как фрезеровка фанеры и других клееных изделий позволяет придавать им самые замысловатые формы. Мы сейчас поговорим о некоторых способах выполнения таких работ и посмотрим видео в этой статье, касающееся данной темы.

Работа с материалом

Для того чтобы резка фанеры фрезером была полноценной, то есть, чтобы формирование заготовки происходило исключительно в соответствии с вашим замыслом, а не по воле случайного сдвига, вам понадобятся определённые приспособления. Это позволит вам располагать инструмент относительно заготовки в строго определённом положении.

Некоторые из таких приспособлений вы получаете вместе с приобретением самого фрезера, некоторые можно найти отдельно в свободной продаже, а некоторые вам придётся сделать своими руками.

Параллельный упор

1. Винт для стопора штанги;
2. Основание ручного фрезера;
3. Накладки;
4. Упор;
5. Штанга;
6. Каретка подвижная;
7. Винт для стопора подвижной каретки;
8. Винт для стопора упора;
9. Винт для точной настройки.

• Для того чтобы обеспечить прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности материала (фанеры, ДСП, ОСП, МДФ) чаще всего используется параллельный упор , который вы видите на фото вверху. Такая комплектация идет, пожалуй, с каждым инструментом данного типа, продающимся в розничной торговле. Такой упор инструкция рекомендует использовать для обработки кромок и фрезерования пазов заготовки, на которой закреплено приспособление.
• Для установки приспособления в исходное положение для работы следует задвинуть штангу в отверстие станины таким образом, чтобы обеспечить нужное расстояние между фрезой, точнее, её осью и местом упора на поверхности заготовки, а затем зажать их стопорным винтом . Для необходимого направления фрезы или выбора нужной позиции, опускаем стопорный винт, а винтом точной настройки приводим механизм требуемое нам положение. Есть такие модели параллельного упора, где опорные накладки подвижны, что позволяет менять размеры опорной поверхности.

• Для того чтобы у вас была возможность обрабатывать округлые заготовки, к упору необходимо добавить незатейливую деталь, как это показано на верхней фотографии . В этой ситуации важно то, что дополнительная деталь вовсе не должна повторять форму обрабатываемой поверхности – там достаточно просто вырезать угловое заглубление и такой брусок будет свободно прилегать к окружности почти любого диаметра. Вы можете возразить, утверждая, что у стандартного параллельного упора тоже есть выемка в центре и ним тоже можно вырезать округлости, но всё дело в том, что стандартная комплектация не создаёт должной устойчивости.

• Очень похожей функцией с параллельным упором обладает направляющая шина, она точно так же, как и упор, когда осуществляется фрезерная резка фанеры, обеспечивает строго прямолинейное движение. Основное их отличие заключается в возможности для шины становиться под разным углом к кромке стола и детали, что позволяет осуществлять движение фрезера в любом направлении заданной горизонтальной плоскости. К тому же, это приспособление иногда обеспечивается дополнительными элементами, которые упрощают некоторые операции, например, в тех случаях, когда нужно произвести фрезерование отверстий с одинаковым шагом.
• Крепление направляющей шины к детали либо столу осуществляется при помощи специального зажима или струбцины, также такой вспомогательный элемент иногда комплектуется башмаком, который соединяет две штанги с основанием фрезера. Скольжение по профилю шины помогает башмаку осуществлять прямолинейное движение. Некоторые инструменты оснащаются выдвижными опорными ножками, чтобы изменять высоту фрезера, когда он оказывается в разной плоскости с поверхностью шины (это происходит при слишком близком расположении друг к другу).

Совет. Вы можете самостоятельно сделать фрезерный стол из фанеры с таким приспособлением. Для этого вам понадобится просто прикрепить длинный брусок на обрабатываемой детали при помощи струбцин.

Окружности

• При помощи циркуля можно производить фрезерование фанеры по окружности и для этого существует достаточно примитивное устройство – это штанга, один конец которой соединяется с основанием станка, а второй снабжён винтом со штифтом, который и вставляется в сделанное заранее отверстие по центру обрабатываемой окружности (см.также статью ). Чтобы изменить радиус, вам достаточно просто передвинуть по штанге основание станка.

Совет. Обратите внимание на устройство на верхней фотографии, это самодельный циркуль, который вы без труда можете сделать самостоятельно, причём цена его будет состоять всего лишь из штифта для крепления в центре окружности и небольшой полоски для штанги. Точно такую же штангу можно сконструировать и из металлической пластины.

Заключение

При обработке клееных древесных материалов фрезой на порядок улучшается качество обрабатываемой поверхности. В отличие от лобзика такой станок не «рвёт» дерево, ведь даже новая (острая) пилочка лобзика оставит заусенцы на срезе (читайте также статью ). Также ручной фрезер способен полностью заменить ручную циркулярку, повысив качество обработки.

Похожие материалы

Фанера - недорогой универсальный конструкционный материал, который сочетает в себе легкость и теплоту древесины, красивую натуральную фактуру, дешевизну и прочность. Хорошо поддается фрезеровке, шлифовке и декоративной обработке. Классифицируется:

Породы древесины

В продаже наибольшее распространение получила березовая фанера и фанера из хвойных пород древесины (в основном еловая). Из всех вариантов березовая фанера остается лидером по объемам продаж. Она пользуется популярностью у производителей мебели, в отделке интерьеров, из нее фрезеруют бесконечное количество подарочной и сувенирной продукции. У нее ровный цвет и мягкая привлекательная текстура. Цвет фанеры из хвойных пород древесины гораздо темнее, текстура контрастней. Благодаря более низкой стоимости она получила широкое распространение в строительстве для изготовления опалубки и других временных конструкций. Технологии фрезеровки хвойной и березовой фанеры не отличаются.

Пропитки

Вариантов пропиток два - ФК и ФСФ. Оба делают фанеру частично устойчивой к влаге и перепадам температур, но с некоторыми отличиями. ФСФ рекомендуется для уличных работ и содержит больше смол. ФК самый безопасный вариант пропитки, содержит минимально количество смол и поэтому менее устойчив к влаге. Рекомендуется к использованию внутри помещений. Тип пропитки на качество фрезеровки фанеры практически не влияет.

Виды обработки

По виду обработки фанера делится на шлифованную и не шлифованную. НШ - не шлифованная. Ш1 - шлифованная с лицевой стороны. Ш2 - шлифованная с лицевой и оборотной стороны. На качество фрезеровки фанеры вид обработки практически не влияет.

Сорта фанеры

Сорт указывает на качество сырья, из которого изготовлена фанера и количество дефектов на видимых сторонах листа. Сорт 1 допускает наличие до двух дефектов (вставок) на видимой поверхности листа. Сорт 2 допускает наличие до 8 дефектов (вставок). В сортах 3 и 4 количество дефектов увеличивается, появляются сучки, цвет и текстура становятся неровными. Обычно сорт указывается двумя цифрами 2/2 или 2/4. Таким образом указывается сорт для лица и оборота листа. Обратите внимание на важный момент – не все сорта фанеры фрезеруются одинаково хорошо. Сорта 3/3, 3/4 и, особенно, 4/4 изготавливается из менее качественного сырья. В процессе фрезеровки на торцах деталей из такой фанеры появляются сколы, может отлететь щепа, менее качественный клеевой слой приводит к тому, что детали после фрезеровки могут расслаиваться и разваливаться на части. Выбирать низкосортную фанеру нужно очень внимательно, только тогда, когда это действительно оправдано.

Для изготовления качественной многоразовой строительной опалубки была разработана ламинированная фанера. Она способна сохранять свойства при прямом контакте с водой, со строительными растворами, бетоном. Легко переносит перепады температур. На заводе, перед подачей под пресс и склейкой, листы шпона покрываются специальным защитным слоем (ламинатом). После обрезки в размер торцы листов закрашиваются краской, которая предотвращает попадание влаги внутрь. Фрезеровка ламинированной фанеры требует большего внимания и отвественности. Неправильно подобранный режущий инструмент или скоростные режимы приводят к появлению сколов. На темном ламинате они очень хорошо заметны и их невозможно удалить.